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Por que a indústria vinícola do Texas deve se tornar um ator importante

Por que a indústria vinícola do Texas deve se tornar um ator importante

Na temporada inaugural de O gosto, a competição de culinária da rede ABC em horário nobre, organizada por Anthony Bourdain, Nigella Lawson, Ludo Lefebvre e Marcus Samuelsson, Lefebvre, um famoso chef francês de Los Angeles, conduziu uma entrevista introdutória com um dos concorrentes. Depois de ser solicitado a “Conte-nos sobre você”, o concorrente respondeu: “Meu nome é Don Pullum e sou um enólogo de Mason, Texas”. Com o choque de um homem regurgitando sua comida, Lefebvre respondeu: “Eu não sabia que havia vinho no Texas!”

Mais recentemente, juntei-me ao grupo de estudo oficial para a qualificação Certified Wine Educator (CWE) da Society of Wine Educators, onde o texto atribuído era Vinho americano por Jancis Robinson e Linda Murphy. O que encontrei nas seis páginas dedicadas ao Texas na edição de 2013 foram dados obsoletos, alguns erros atemporais de fato e apenas uma compreensão superficial do que está acontecendo no estado. Este último levou a uma indefinição e a nenhuma discussão sobre os principais desafios, nenhuma consideração sobre as medidas que estão sendo tomadas para superá-los, nenhuma discussão sobre as tendências na produção de vinho, nem qualquer avaliação de onde está o estado em termos de maturidade vinícola. Tampouco houve qualquer consideração sobre a infraestrutura acadêmica para viticultores ou enólogos.

Diante desse duplo golpe de vazio, talvez a lição que os amantes do vinho do Texas precisam aprender é que estamos fazendo um péssimo trabalho ao contar nossa história (extremamente encorajadora) - duplamente ruim para um estado com a reputação de ter uma boca grande.

A questão mais importante é a história real que se passa no terreno. O Texas está em um estágio inicial no caminho para um estado vinícola totalmente maduro. Ainda não sabemos exatamente onde cultivar uvas e quais variedades são as melhores. No entanto, há uma grande quantidade de coisas acontecendo. (Em outro lugar, escrevi outros artigos sobre enologia e viticultura do Texas que fornecem um quadro mais completo.)

De acordo com a pesquisa agrícola do USDA de 2012, o Texas tem a quinta maior área plantada de uvas para vinho de qualquer estado da união, com cerca de 8.000 hectares. Setenta por cento dessas uvas crescem na região de High Plains, embora as vinícolas do estado se concentrem em Texas Hill Country.

O estado não tem doenças ou problemas climáticos em todo o estado. É uma área do tamanho da França, portanto, há questões localizadas. Nas planícies altas, a umidade próxima ao deserto produz baixa pressão de doenças, mas a área está sujeita a geadas no final da primavera que podem destruir a safra se ocorrerem após a abertura dos botões. Além disso, as tempestades de granizo podem ser severas. Com essas condições, as variedades de Vitis vinifera (uva para vinho europeia) são onipresentes na região. No sul e no leste do estado, uma faixa de suscetibilidade à doença de Pierce vai da fronteira com a Louisiana ao longo da costa do Golfo até Houston. Essa é a área onde as plantações de blanc du bois e Lenoir são mais comuns.

Existem agora cerca de 300 vinícolas no estado, embora menos da metade esteja produzindo; cerca de 40 das vinícolas são aspiracionais, no sentido de que se esforçam consistentemente para fazer o melhor vinho possível com uvas do Texas.

Talvez a tendência mais importante de todas seja o número de medalhas conquistadas pelos vinhos do Texas em competições de vinhos fora do estado de 1984 a 2014. O número oscilou em torno de 30 medalhas por ano por cerca de um quarto de século. No entanto, em 2011, a contagem de medalhas aumentou drasticamente, atingindo 164 medalhas em 2014. Como essas são competições fora do estado, não há "vantagem de campo". Na verdade, 80% dessas medalhas vieram de shows em San Francisco, Los Angeles, San Diego e Finger Lakes. A única explicação para o aumento é a melhoria da qualidade. Somos observadores em um momento em que a indústria vinícola do Texas está passando por uma mudança sísmica.

As medalhas são apenas uma métrica de qualidade, é claro. Outra é que as vinícolas do Texas estão entrando no mercado de trabalho mundial para talentos em vinificação. Em 2013, houve um exemplo visível disso quando Fall Creek Vineyards of Tow, em Hill Country, contratou o enólogo chileno Sergio Cuadra, ex-aluno da Concha y Toro, onde atuou como enólogo principal em Curicó, Puente Alto e Colchagua instalações. Cuadra foi recomendado por Paul Hobbs, que faz vinhos aclamados na Califórnia e Argentina, e observadores atentos notam que ele já teve um efeito com o impressionante sauvignon blanc 2013 e 2013 GSM da vinícola. (O que ainda não houve nenhum investimento estrangeiro duradouro semelhante ao dos produtores de vinho franceses, alemães e italianos em lugares como o estado de Washington, Chile e China; o francês Domaine Cordier entrou brevemente no mercado na década de 1980 para construir Ste . A vinícola Genevieve, mas vendeu-a e agora é o LP de propriedade privada de um grupo de investidores que permanece bastante opaco.)

Além disso, novos plantios estão aumentando a área total do Texas em mais de 10% ao ano, uma tendência que começou em meados dos anos 2000. Um consultor, Bobby Cox, me disse que estimou que pode haver até 1.100 novos acres plantados apenas nas High Plains em 2015. Isso é em parte o resultado da confiança no futuro de longo prazo e em parte da pressão sobre o abastecimento de água em as planícies altas. A última situação está encorajando os produtores de algodão a mudar para uvas, já que estes usam apenas um quarto da quantidade de água por acre que outras culturas usam. Nos próximos dois anos, o Texas provavelmente ultrapassará Nova York na área plantada com videiras Vitis vinifera, tornando o estado o quarto maior produtor de viníferas da América.

Dois grandes problemas de rotulagem enfrentaram a indústria. Um foi resolvido em 2014. O outro permanece aberto.

Em 2014, o Departamento de Agricultura do Texas modificou as regras de seu programa de apoio à marca para exigir que os vinhos fossem feitos com pelo menos 75% de uvas do Texas para usar o logotipo "Go Texan" no rótulo. Antes da mudança, um vinho que não continha nenhuma uva do Texas podia ter o logotipo. Tão importante quanto a própria mudança foi o pensamento por trás dela. Quando o programa Go Texan foi criado, ninguém pensava no vinho do Texas em termos de terroir. Em 2013, quando essa mudança de regra foi proposta (divulgação completa: eu solicitei a mudança de regra), o terroir estava na frente e no centro. O processo democrático parecia vibrante no Texas, já que não uma, mas duas sessões de comentários públicos produziram um volume sem precedentes de contribuições de produtores, vinícolas e consumidores que acabou levando à nova regra do TDA. Os consumidores agora podem confiar no logotipo Go Texan em uma garrafa de vinho para significar que o vinho é praticamente um vinho do Texas.

A outra questão envolve "À venda somente no Texas" - uma brecha legal que permite que os vinhos ocultem a origem de suas uvas e que tem um efeito prejudicial contínuo. Ao escrever essas palavras no rótulo posterior (normalmente em letras pequenas, usando uma escrita cursiva de difícil leitura), um vinho é removido do comércio interestadual e, portanto, isento dos requisitos de rotulagem federais que exigem a declaração da origem das uvas. A lei estadual se aplica, e a lei estadual do Texas não exige que a origem das uvas seja declarada. Isso permite que as empresas tragam o vinho em jarra da Califórnia por caminhão-tanque e engarrafem e rotulem-no usando a simbologia do rótulo projetada para enganar o consumidor fazendo-o acreditar que o vinho é do Texas (procure gado de chifre longo, cowboys, poetas do Texas e do estado sinalize as garrafas de vinho da Califórnia em seu supermercado local). “For Sale in Texas Only” é o melhor guia individual do consumidor de que eles estão bebendo um vinho jarro da Califórnia. A fraude enganou o maior varejista de vinhos do país e até mesmo um mestre em vinhos. As vendas desses vinhos são, em uma primeira aproximação, iguais às “vendas de vinho do Texas não feito” e resultam na redução da demanda por uvas reais do Texas. Até que os vinhos FSITO também sejam obrigados a declarar a denominação de origem da fruta em destaque no rótulo frontal (por exemplo, 'americano'), o dano continuará. usando a simbologia do rótulo projetada para enganar o consumidor fazendo-o acreditar que o vinho é do Texas

Embora ainda não haja uma certeza apodítica sobre quais variedades se dão melhor no Texas, um consenso empírico está começando a surgir. Praticamente ninguém está mais cultivando pinot noir (apesar do solo calcário favorável nos AVAs de High Plains e Hill Country). Chardonnay foi similarmente cancelado (veja abaixo uma exceção importante). A longa história das uvas no Texas (considerando apenas as variedades Vitis vinifera) é que até agora o viognier é o branco de maior sucesso e o tempranillo (cultivado por mais de 20 aspirantes a produtores) o tinto de maior sucesso.

Roussanne está em uma perseguição acirrada com a viognier pelo branco mais vendido, mas ainda não está amplamente plantada. O bom muscat e o vermentino são produzidos por mais de um produtor. O branco emergente é o albariño. Outras uvas brancas (por exemplo, picpoul) podem ser boas dependendo do caso.

Entre os tintos, o banco de uvas promissoras é muito mais profundo do que para os brancos. Depois do tempranillo, há uma ladainha de variedades tintas com vinhos de sucesso em seu nome: aglianico, cabernet franc, cabernet sauvignon, Montepulciano, mourvèdre, petit verdot, petite sirah, sangiovese, syrah, tannat e touriga nacional, todos têm seus proponentes e concreto exemplos de sucesso.

Existem duas inferências que podem ser tiradas da lista acima. Primeiro, as variedades mediterrâneas parecem se dar melhor no Texas. Em segundo lugar, a escolha ideal da uva ainda é uma questão em aberto. A última questão se estende mais fundo, até a questão da seleção clonal. Recentemente, conheci um produtor que está cultivando um clone de cabernet sauvignon em Bordeaux. Ele acha que as críticas ao cabernet no estado são inadequadas. Foi a escolha dos clones errados que tornou os vinhos nada empolgantes, e não a adequação inerente da uva ou das habilidades de vinificação.

Espere novos nomes surgirem nas próximas temporadas. Vi novas plantações de arinto (uma variedade branca portuguesa) no Texas Hill Country AVA em julho de 2014. Outras variedades mediterrâneas provavelmente seguirão o exemplo.

Outra cultivar branca de sucesso é a blanc du bois. Uma uva híbrida com moscatel dourado em sua ancestralidade que provou ser capaz de sobreviver à doença de Pierce, foi originalmente vinificada no Texas para fazer vinhos brancos semi-doces e semi-secos, a maioria dos quais vendidos na adega. Agora encontra pelo menos mais três expressões: no estilo Madeira, inventado por Raymond Haak na Haak Vineyards; no opulento estilo Rhône desenvolvido por Dan Gatlin no The Vineyard at Florence; e como base para espumante. O último deles pode eventualmente emergir como o estilo predominante para a uva.

Em termos de vinhos espumantes, as máquinas Charmat surgiram em alguns locais, e o methode traditionalelle também está sendo usado em pequenos experimentos, como parte do que está se tornando uma incipiente indústria de vinho espumante no Texas. Ainda não é grande, mas preste atenção a este espaço!

As vinícolas abaixo são, cada uma em seu sentido, modelos, ou pioneiras, no estado. Esta lista não é exaustiva e outras pessoas podem ter seus próprios exemplos. É apresentado em ordem alfabética.

Fundada em 2009 pelo médico Bob Young e seu genro John Rivenburgh, a Bending Branch Winery se destaca por sua rápida ascensão ao topo das vinícolas do Texas. A vinícola rotineiramente ganha medalhas em competições de vinho respeitadas em todo o país. Ao longo da curta vida da vinícola, a equipe de liderança mostrou uma capacidade de se concentrar firmemente em objetivos bem definidos. Primeiro, houve a seleção do local para o vinhedo da propriedade. Procuraram durante 18 meses antes de se estabelecerem num local que até agora se revelou uma boa escolha. Em particular, a topografia inclinada contribui para um menor risco de danos por geada. Em segundo lugar, eles enfatizam as variedades mediterrâneas que estão emergindo como a categoria mais promissora do estado. Eles os selecionam sem levar em conta a popularidade percebida do consumidor. Assim, picpoul blanc está entre os brancos e tannat e mourvèdre entre os tintos. Terceiro, Bending Branch vê a técnica de vinificação como um processo em evolução. Young usa crioceração e foi apenas a quarta vinícola dos Estados Unidos a adotar o flash détente.

Raymond Haak inventou a expressão madeirense de blanc du bois em seus vinhedos e vinícolas Haak, até mesmo implementando o processo de Estufagem desse vinho. A fama do vinho se espalhou, chegando mesmo a Jancis Robinson, que o descreveu como "superior". O importante para a indústria do vinho do Texas era que ali estava uma expressão totalmente nova do blanc du bois, que não tinha nenhuma das falhas organolépticas ou comerciais das formas tradicionais de fazer o vinho. Podia ter um preço diferente do da Madeira, em vez de um sauvignon blanc barato, e tinha a longa vida útil do vinho fortificado, o que o tornava uma opção atraente em taça nos restaurantes.

Liderada pelo fundador Dan Gatlin, a Inwood Estate Vineyards se consolidou como a produtora dos vinhos mais caros do estado. Eles vendem todos os anos, quase exclusivamente para uma lista de mala direta e um grupo de restaurantes experientes, onde sommeliers e gerentes de bebidas são clientes fiéis desde os primeiros dias da vinícola. Gatlin é tão perfeccionista que se passaram mais de duas décadas desde suas primeiras plantações até seu primeiro lançamento comercial de vinho. Ao longo do caminho, ele aprendeu a evitar as uvas nativas e híbridas em favor da vinífera e descobriu que o tempranillo nas High Plains oferecia o maior potencial. Nos dias atuais, é um mantra que tempranillo é uma das melhores uvas do estado, mas muitos dos crentes não têm ideia de que Gatlin estabeleceu o fato, trabalhando com o fazendeiro Neal Newsom para fundar os agora conceituados vinhedos de Newsom. Também rompendo com a tradição, ele engarrafou palomino como um vinho de mesa seco, às vezes misturando-o com chardonnay. Depois de mais de 30 anos no negócio, Gatlin não dá sinais de desaceleração. Quebrar ícones é uma de suas atividades favoritas. Assim como todos começaram a concordar que o chardonnay não se deu bem no Texas, ele lançou não um, mas dois chardonnay com denominações do Texas (de uvas cultivadas no condado de Dallas, para inicializar). Longe de ser um truque, os vinhos tinham a estrutura de aço do Chablis grand cru, já que a vinificação realizada desafiava as diferenças climáticas. Gatlin também está reinventando a abordagem do estado ao cabernet sauvignon com novas seleções clonais e locais de vinhedos. Para The Vineyard at Florence, ele inventou uma expressão de blanc du bois como um vinho brilhante no estilo Rhône que pode mover as vendas de vinhos dessa uva para além das fronteiras do estado. Talvez Gatlin seja melhor considerado o Manfred Krankl do Texas.

Kiepersol Estates não deveria existir. O ex-fazendeiro sul-africano Pierre de Wet está cultivando 14 variedades diferentes de vinífera no leste do Texas, onde a doença de Pierce supostamente torna isso impossível - e sua filha, Marnelle Durrett, está fazendo vinho premiado com elas. O Kiepersol é um fato concreto que confunde todos os céticos do Leste do Texas. Suas medidas contra outro perigo nos vinhedos, o atirador de asas vítreas - como tratamentos inovadores de zinco - recebem atenção nacional.

A vinícola Messina Hof, fundada em 1977, transformou uma dependência local da uva Lenoir (uma vítima da doença de Pierce) em um ponto de venda único, vinificando-o como um vinho de colheita tardia e vendendo-o como Porto Papa Paolo. A estrutura de Lenoir e as propriedades de teinturier (corante) o tornaram natural para a função.

Vinícola The Hill Country Pedernales Cellars foi fundada pela equipe de marido e mulher de Frederick Osterberg e Julie Kuhlken, que trouxe seu irmão, David, como enólogo. Eles seriam notáveis ​​apenas por seu sucesso na conquista de medalhas no mercado interno e na França. No entanto, eles também são uma criança-propaganda por administrar com sucesso uma vinícola como um negócio. As instalações para visitantes são de qualidade Napa e eles foram os primeiros no Texas a introduzir uma sala de reserva para o visitante que deseja uma experiência de degustação mais pessoal liderada por um sommelier credenciado (uma ideia que espero que se espalhe). A partir de 2015, é surpreendente descobrir quantos membros da equipe de hospitalidade nas vinícolas de Hill Country tiveram passagens por Pedernales Cellars. Nos bastidores, eles são um bom vizinho modesto, silenciosamente fornecendo instalações para vinícolas jovens iniciantes (Lewis Wines foi um ocupante antigo).

Nos anos 1980, Pheasant Ridge Winery iniciou a tendência de medalhas com o inovador enólogo Bobby Cox. O crítico Robert Parker disse: “Para cabernet sauvignon, a Pheasant Ridge Winery está produzindo vinhos exuberantes e intensos com muito caráter que podem competir em qualidade com qualquer pessoa”. Seu cabernet de 1982 ganhou uma medalha e seu sauvignon blanc ganhou uma menção honrosa no San Francisco Wine Competition. Uma medalha de prata foi concedida ao sauvignon blanc de 1984 no San Francisco Wine Competition em 1985 e no mesmo evento em 1986; o cabernet sauvignon de 1983 ganhou um ouro. Os vinhos também ganharam vários prêmios estaduais durante a década de 1980. O início da década de 1990 viu uma recessão, que colocou a vinícola original fora do mercado. Apenas neste mês, a história foi feita: Cox recomprou o nome, o vinhedo e o prédio da vinícola com a intenção de reviver a vinícola.

Outras vinícolas do Texas a serem observadas, novamente em ordem alfabética, são Arche, Bar Z Winery, Becker Vineyards, Bingham Family Vineyards, Brennan Vineyards, Brushy Creek Vineyards, Calais Winery Compass Road Cellars, Crossroads Winery, Duchman Family Winery, Eden Hall Winery, Fall Creek Vineyards, Flat Creek Estate, Grape Creek Vineyards, Hilmy Cellars, Hye Meadow Winery, Kuhlman Cellars, Landon Winery, Llano Estacado Winery, Lewis Wines, Los Pinos Ranch, Lost Oak Winery, McPherson Cellars, Perissos Vineyard and Winery, Red Caboose Winery , Sandstone Cellars, Solaro Estate Winery, Spicewood, Stone House Vineyards, Times Ten Cellars, Wedding Oak Winery e William Chris Wines.

Praticamente todo o vinho do Texas é vendido no estado, embora a maioria das vinícolas vendam para clientes de fora do estado pela Internet. Uma exceção é o McPherson Cellars, que é distribuído no Nordeste. Em uma reunião de março de 2015 da Texas Hill Country Wineries, um grupo vinícola, houve muito pouco interesse em impulsionar as vendas para fora do estado por meio de distribuidores. A crescente demanda dentro do estado tornou a expansão fora do estado cara e arriscada pouco atraente.

Uma coisa é certa: este artigo logo estará desatualizado, pois a indústria vinícola do Texas continua a evoluir rapidamente. A partir de agora, 2015 será uma boa colheita - se os produtores evitarem a doença após a chuva mais forte em anos - e pode render um novo recorde de tonelagem. Pode até haver o suficiente para o restaurante de Ludo Lefebvre, se alguém mandar algum para ele.


The Secret Wine Society da NBA

Uma versão dessa história aparece em GOLD RUSH: alimentado por espnW, uma colaboração especial com a ESPN The Magazine em sua edição de 19 de fevereiro. Se inscrever!

O rio de ônibus negros negocia em ziguezagues acentuados, saltando para cima ao longo de quilômetros de calçada irregular que se desvanece em sujeira, de duas pistas para uma, subindo sob uma floresta de carvalhos que bloqueia a luz da manhã. O serviço de telefonia celular se reduz a nada. Finalmente, um portão de metal aparece, um grande "M" em seu centro, e logo os Cleveland Cavaliers saem dos ônibus. Cerca de 60 membros da franquia se reúnem perto de mesas cobertas por um pano branco, sentados sobre uma casca de cedro espalhada por uma pequena clareira. Eles tilintam as taças de Dom P & # 233rignon 2006 na torrada. Perto dali, ao redor da propriedade, jaz terra carbonizada. Ladeiras queimadas, pontilhadas com esqueletos negros de árvores, parecem ameaçadoras.

Esta é Mayacamas, uma das vinícolas mais icônicas de Napa Valley. Não muitos dos Cavs estiveram aqui, mas LeBron James sim, e ele reconhece que a área onde ele está agora, a pequena clareira, pertenceu a um edifício que não existe mais.

O fogo, quando veio, veio do oeste, alimentando-se de arbustos secos, rugindo sobre as colinas. Os ventos varreram ao longo das bordas e para dentro dos vinhedos de Mayacamas, o intenso calor ameaçando vinhas adormecidas colhidas não muito antes. Os trabalhadores evacuaram conforme as chamas se aproximavam da vinícola, sem saber o que - se é que sobreviveria. Quando os funcionários voltaram, semanas depois, viram como as chamas haviam se alastrado até a borda dos três prédios principais, lambido suas laterais, deixando cicatrizes negras profundas perto da fundação. Milhões de dólares em danos foram causados, embora o número real seja calculado quando ficar claro quais trepadeiras ainda podem brotar na primavera. Mas, de alguma forma, o incêndio devorou ​​apenas um dos edifícios, uma estrutura de estilo villa italiana de dois andares, com 5.000 pés quadrados, usada para hospitalidade e jantares.

"É um milagre", disse o enólogo assistente Braiden Albrecht.

Mayacamas não havia hospedado nenhum grupo desde aquele incêndio de outubro. Nenhum grupo, isto é, até hoje, uma quinta-feira clara e animada no final de dezembro - dois dias antes do 33º aniversário de James - quando os Cavaliers chegam para uma escapada de dois dias em Napa no meio da temporada.

Em Mayacamas, os organizadores correram para se preparar para os Cavaliers, transportando entulho queimado em enormes latas. Agora, após o brinde com champanhe, os jogadores se reúnem ao lado de tanques de fermentação antes de se mudarem para uma espaçosa sala de estar, onde taças de chardonnay 2015 e cabernet 2013 pontilham uma mesa de madeira pesada. Eles sorrateiramente roubam mais taças de vinho. James tenta seduzir o atacante novato Cedi Osman, que, junto com alguns dos outros novatos, ainda não gosta de vinho. "Beba-me . "James diz, segurando o copo perto de Osman, mas Osman recusa." A perda deles ", James diria mais tarde." Mais para mim. "

O enólogo de Mayacamas, Andy Erickson, apresenta o chardonnay descrevendo o quão orgulhoso ele está por não ser um chardonnay típico de Napa Valley, não exagerado com notas amanteigadas. Os jogadores bebem e são questionados sobre o que pensam. O guarda J.R. Smith, sentado em um sofá contra a parede dos fundos, levanta a mão. O que vem à mente enquanto ele bebe o vinho?

"É como manteiga", diz Smith, sorrindo. O riso explode por toda parte. Classic J.R.

Eventualmente, os jogadores seguem para o porão, onde barris de carvalho de 1.200 galões revestem as paredes de pedra construídas antes da Lei Seca. Copos de cabernet 2003 aguardam. Os Cavaliers vão ficar por apenas uma hora e meia, mas durante todo o tempo, enquanto os vinicultores explicam o processo passo a passo de como o vinho surge, os jogadores fazem uma série de perguntas - sobre os vinhos produzidos nas montanhas e os do vale , quais práticas são melhores para manter uma adega saudável, por quanto tempo alguns vinhos envelhecem, como manter os tanques de fermentação limpos, por que alguns vinhos custam US $ 15, cerca de US $ 1.500.

Ninguém faz essas perguntas, Carissa Mondavi, uma vinicultora de quarta geração da Continuum Estate e neta do pioneiro do vinho na Califórnia, Robert Mondavi, pensa consigo mesma. Os vinicultores amam a curiosidade, quando os visitantes investigam mais profundamente do que os outros. Mas isso parece algo mais.

E aqui, Mondavi vê um corolário: os jogadores da NBA são o produto de tantas horas invisíveis gastas no aperfeiçoamento de tantos detalhes ocultos, todos levando ao momento em que a bola é lançada para o ar. O vinho também é trabalhado contra inúmeras variáveis ​​- o clima, o solo, a colheita, os tanques, os barris e as misturas, a delicada alquimia de tudo isso - até que, um dia, a rolha é arrancada. Para que ambos brilhem, é preciso muito trabalho que ninguém verá.

A enofilia da NBA está se enraizando - desde festas pós-banana boat até visitas aos vinhedos sancionadas pela equipe. Cortesia Dwyane Wade

TIMBERWOLVES GUARD JIMMY Butler viaja com uma caixa de vinho, que levou para as Olimpíadas do Rio 2016, trazendo garrafas de pinot noir. O armador do Warriors, Stephen Curry, um fã de Bordeaux, faz uma jornada de uma hora até Napa para relaxar, embora deseje ter começado a fazê-lo há nove anos, quando chegou na Bay Area. ("Não sei se apreciei o que havia no meu quintal", diz Curry hoje.) O atacante do Warriors Kevin Durant ainda está avaliando quais vinhos combinam melhor com certos alimentos, ainda curioso sobre o terroir - os fatores ambientais que afetam o vinho. Mas ele sabe com o que gosta de relaxar, especialmente depois de um jogo: um pinot noir mais rico e encorpado.

O guarda do Miami Heat Dwyane Wade começou no riesling uma noite no Prime 112 em Miami anos atrás, agora anseia por cabernet e, em parceria com o aclamado vinho Pahlmeyer de Napa, começou sua própria marca, D Wade Cellars, que apresenta um blend tinto e um cabernet sauvignon . Fala-se de um ros & # 233 por vir.

Chris Paul também começou no riesling antes de passar para os tintos, agora adora pinot noir, fez amizade com um mestre sommelier, participa de degustações às cegas e visita os vinhedos durante a colheita. Durante um jogo de novembro contra o Warriors em 2015, quando Paul estava com o Clippers, ele estava trazendo a bola para a quadra quando gritou para um homem na quadra. "Ei! Você me traz um bom vinho?" O homem era Juan Mercado, fundador da Realm Cellars em Napa.

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Depois, há o atacante do Thunder, Carmelo Anthony.

Anthony também passou por uma fase riesling, não muito depois de ficar intrigado com o vinho em 2007, quando jogava pelo Nuggets. Ele logo começaria as férias em regiões ricas em vinho ao redor do globo. Ele comprava em uma loja de vinhos em Sacramento, saboreava as primeiras safras de Dominus. Ele tentou um Petrus 86, um Bordeaux vintage que valia milhares de dólares e, em suas palavras, "não havia como voltar atrás" - mas então um amigo o convenceu a dar uma chance aos borgonhes, e embora Anthony a princípio os tenha encontrado também intrincado, ele logo se apaixonou por aqueles também. Agora, essas variedades povoam a caixa de seis garrafas de vinho que Anthony carrega pela liga.

Enquanto Anthony mergulhava mais fundo no vinho, ele começou a se envolver em degustações às cegas, grupos de degustação. Ele começou a se orgulhar de ser capaz de combinar vinho com qualquer prato. Ele ficou impelido a pegar as notas de degustação em qualquer copo. "Se um mestre sommelier consegue 12 de 12", declara Anthony sobre as notas de degustação, "quero três". E assim ele continuou sondando, desenvolvendo seu paladar, até agora, ele diz com orgulho e com um grande sorriso, "Eu posso te dar três."

Hoje, Anthony olha ao redor da NBA e vê uma tendência florescente, mas admite que alguns jogadores podem se intimidar com a vastidão do mundo do vinho. "Você tem que encontrar seu próprio paladar", prega Anthony. "É como arte. Como se todo mundo não pudesse comprar os Basquiats e os Rembrandts, as peças grandes. É assim que vejo o vinho, você tem que descobrir do que gosta."

Quando foi negociado com os Knicks em 2011, Anthony começou a frequentar e oferecer jantares de "duas garrafas aos domingos" em Nova York com aficionados do alto escalão - aqueles cujas coleções, diz ele, são avaliadas em milhões. O mandato em tais jantares: trazer garrafas de primeira linha.

"Aqui está uma história", começa Anthony, sentado nas instalações de treino do Thunder em uma fria manhã de dezembro. Há alguns anos, talvez 2014, ele participou de um jantar na casa de um dos maiores colecionadores da Costa Leste, junto com cerca de 80 outros, todos versados ​​em vinho, e todos foram convidados a trazer o seu muito melhor garrafa. Oh meu Deus, Anthony pensou consigo mesmo. Eu não quero ser "aquele cara". Porque eu sei que esses caras estão chegando nos anos 50, 60, 70. Eles iriam fundo em seus porões, trazendo o calor. Então ele percebeu: champanhe. Sempre elegante, sempre uma aposta segura. Então, ele trouxe uma magnum Dom P & # 233rignon Brut Ros & # 233, no final dos anos 1990.

No final da noite, houve um concurso para seleção da melhor garrafa. E? Anthony sorri agora. Ele ficou entre os três primeiros.

É fácil ver o corolário: os jogadores da NBA são o produto de tantas horas invisíveis gastas no aperfeiçoamento de tantos detalhes ocultos. Da mesma forma, o vinho é elaborado com base em inúmeras variáveis. Para que ambos brilhem, é preciso muito trabalho que ninguém verá. Cortesia Mayacamas

ATRIZ GABRIELLE UNION, que é casada com Wade, lembra-se de uma época, há apenas alguns anos, em que seu marido não bebia vinho. Mas então ela perseguiu seu próprio selo - Vanilla Puddin, um chardonnay da Califórnia - e uma oportunidade surgiu. Wade era jovem no vinho, mas acreditava que poderia fazer isso aos 40, após se aposentar.

Aconteceu muito antes. No verão de 2014, lá estava ele, sentado no Bardessono Hotel em Yountville, com três misturas vermelhas centradas em cabernet à sua frente, cada uma feita por Pahlmeyer para se adequar ao estilo que ele especificamente solicitou. Wade bebeu todos os três, mas no estilo Cachinhos Dourados, apenas um foi somente direita - 75 por cento cabernet, 15 por cento merlot, 7 por cento cabernet franc, 2,5 por cento petit verdot, 0,5 por cento malbec, com notas de chocolate amargo, tabaco curado, sálvia e torta de mirtilo. Wade sorriu ao bebericar aquela combinação, declarando: "Sinto como se tivesse chegado. Tenho meu próprio vinho agora."

Diz Union, autor do livro de memórias Vamos precisar de mais vinho: "Quando eles eram os primeiros na liga. Eram as joias e os carros e o estilo de vida das estrelas do rock e todos os acessórios que vêm com isso. À medida que todos envelheciam e formavam famílias, eram as casas e todos os aparatos visuais óbvios de riqueza. Agora as pessoas não ficam mais impressionadas com seu portfólio financeiro ou com o tamanho da sua casa. Ninguém fala sobre metragem quadrada. Ninguém fala sobre carros ou joias ou qualquer outra coisa. É quem pode trazer a melhor garrafa de vinho. "

Em dezenas de entrevistas com jogadores e pessoas da indústria do vinho que interagiram com eles - vinicultores, colecionadores, sommeliers - fica claro: as figuras icônicas do jogo são enófilos em crescimento. Mas quando se trata de qual time é o mais obcecado por vinho, você terá dificuldade em derrotar aquele cujas cores são, apropriadamente, vinho e ouro.

ALGO ESTÁ DESLIGADO com o Cleveland Cavaliers. (E não, não estamos falando sobre essas últimas semanas.) É fevereiro de 2014 e David Griffin acaba de ser nomeado gerente geral interino. Mas quando ele começa a examinar a cultura da equipe, ele a encontra. em falta. Em busca de uma solução, Griffin rasga uma página do técnico do Warriors, Steve Kerr, com quem Griffin trabalhou ao lado na linha de frente do Suns e que jura pelo poder dos jantares de equipe. E não qualquer jantar, mas emparelhado com vinho jantares. E para isso, Griffin recorre a sua esposa, Meredith.

Meredith está se preparando para se tornar sommelier e apresenta seminários sobre a relação entre vinho e bem-estar como parte de sua empresa, a decantU. Ela acredita nos supostos benefícios do vinho - que é bom para o sistema cardiovascular, bom para o coração, que apreciá-lo inspira atenção plena, encoraja estar presente. Se você começar a perceber o que a pessoa do outro lado da mesa está cheirando no copo? Então, você pode começar a prestar mais atenção nele.

Considere a cena do meio-dia no dia 28 de dezembro, após visitar Mayacamas, enquanto os Cavaliers se dirigem à vinícola Brand Napa Valley, onde almoçam em uma caverna antes de seguirem para a sala de fermentação. Dentro, há oito mesas, cada uma contendo três vinhos produzidos pela Brand: um cabernet sauvignon, um cabernet franc e um petit verdot. Também na mesa está o Brio, um blend tinto ao estilo bordeaux.

No que equivale a um exercício de construção de equipe - muito diferente de uma reunião de equipe contenciosa em seu vestiário 25 dias depois e uma série de acordos de prazo de negociação que descartariam seis Cavaliers em outros lugares - os Cavs são divididos entre os oito mesas, e os jogadores são instruídos a experimentar a mistura e, em seguida, misturar porções dos três outros vinhos para combinar com a mistura. Eles não recebem porcentagens que devem ser avaliadas apenas pelo gosto. Usando cilindros de vidro graduados, os jogadores começam a misturar, anotando as quantidades.

A fórmula do Brio é 65% cabernet sauvignon, 30% cabernet franc e 5% petit verdot. Muitos chegam perto de acertar a fórmula exata. Mas quando os resultados são examinados, um jogador, que visitou esta vinícola meses antes, no final de agosto, chega mais perto.

"Entendi, entendi!" Kevin Love grita. E de fato ele está perto, muito perto, apenas um pouco rico demais, um ponto percentual a mais de petit verdot. Os cumprimentos são trocados em sua mesa. "Temos um futuro enólogo conosco", dizem os proprietários a Love. “De todos os elogios da minha carreira, esse é o valor mais alto”, brinca Love.

Mais tarde naquela noite, Griffin, que agora mora em Sonoma com sua esposa, chegará ao resort onde os Cavs estão hospedados, e Love envolverá Griffin em um abraço de urso.

"Eles te contaram?" O amor vai perguntar. "Eu estava 1 por cento da perfeição!"

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Considere outra cena no vestiário do Cavs, após a derrota por 109-95 na estrada para os Kings, a segunda derrota da equipe no que se tornará um trecho de 7-13 levando à mudança na lista de jogadores em 8 de fevereiro. Sentado em seu armário, o atacante Channing Frye, que estará entre os seis Cavaliers negociados, fala sobre o vinho e seu papel na equipe. "Não é apenas como 'Aqui está um Jack com Coca'", diz Frye. "É como se cada garrafa de vinho fosse diferente. E acho que é apenas uma representação de nós e da nossa relação uns com os outros."

Muitos, como James e Wade, adoram tintos Napa grandes e ousados. Frye mora em Oregon no verão e gosta da comida local e, à medida que chegou à meia-idade, começou a preferir um bom pinot noir - assim como Kyle Korver. Ainda assim, Frye não tem medo de experimentar o Tempranillo que Jose Calderon lhe deu, ou de entrar no vinho sul-americano.

A bebida está sempre presente no plano da equipe, onde rótulos de qualidade são obrigatórios (os jogadores trazem as garrafas e Frye geralmente as entrega). Foi o presente do dia durante sua última troca de Papai Noel Secreto. Pode não ter sido o suficiente, por si só, para salvar a lista de convulsões. Mas um gerente de restaurante, que trabalha em um hotel da Western Conference que hospedou os Cavaliers, observa que, quando o serviço de vinhos começa, todos param. “Todo mundo está prestando atenção e falando sobre o nariz, a cor e o aroma do vinho”, diz o gerente. "É incrível." Mas quem pede o melhor vinho nesses jantares? Frye, ainda sentado em seu armário, se inclina para frente, inclinando a cabeça um pouco para trás, fazendo uma pausa, avaliando as possibilidades.

"Provavelmente Kevin", Frye diz depois de uma batida, e Love, que está sentado à direita de Frye, com os pés encharcados em um balde de gelo após jogar 30 minutos contra os Kings, aprecia a menção. O amor vem do Oregon, orgulha-se de não se tornar vinho com um branco doce, mas com os famosos tintos de seu estado natal.

"Ele tem o gosto mais simples", continua Frye, "mas também."

"Mais simples gosto ?! "O amor interrompe, os olhos arregalados, as sobrancelhas erguidas, a cabeça inclinada para a frente.

"Quero dizer mais fácil gosto ", diz Frye." Cale a boca.

"Mais simples gosto? "O amor repete.

Um repórter interrompe: "Elementar, tipo de?"

Frye: "Não, eu não diria elementar."

Frye: "É muito simples. Você obtém garrafas sólidas de vinho."

Amor: "Eu não iria com simples."

Frye: "Qual é a palavra para isso? Muito sólido."

Amor: "Isso é 'simples'? Não é."

Frye: "De confiança, muito de confiança gosto. F --- você, Kevin. "

Love, ainda lançando um olhar feroz para Frye, faz uma pausa, depois outra. "Simples?"

"Estou jogando a melhor bola da minha vida e bebendo vinho quase todos os dias." - LeBron James Dwight Eschliman para ESPN

NAS CAVS ' Shootaround matinal antes de sua derrota em Sacramento, Wade, sentado ao longo da linha lateral, cerca de seis semanas antes de ser negociado de volta para Miami, é questionado sobre quem no Cavs sabe mais sobre vinho. Sem hesitar, ele aponta para James, que está do outro lado da quadra. "Ele sabe muito. É apenas algo que ele não quer compartilhar", diz Wade. "Mas quando saímos, é, Bron, que vinho vamos comprar? Você pergunta à maioria dos caras da equipe que pedem o vinho, nós deixamos para ele pedir. "

De fato, entre os Cavs, a lenda da enofilia de LeBron é grande.

Como diz Love, quando se trata de vinho, "Bron tem um supercomputador em seu cérebro".

"LeBron", diz Griffin, "tem uma recordação instantânea. Se ele está dirigindo nas férias e passa por um campo que tem lavanda e sete outros aromas, LeBron pode literalmente colocar o nariz em uma taça de vinho três anos depois e dizer: ' Eu sinto cheiro de lavanda. '"

E agora, quando James começa a atirar em torno do arco de 3 pontos, desenhando visivelmente ao alcance da voz, ele interrompe sua rotina para olhar para Wade. "Veja", diz Wade, "ele ouviu 'vinho', então foi por isso que parou."

James ri. Wade está certo. LeBron estava se aproximando de nós. Ele também está certo quando se trata de vinho, o maior jogador do mundo é tão bem fechado quanto uma garrafa de Ch & # 226teau Latour. Basta examinar a conta de James no Instagram para ver o quão profundo é sua paixão por vinho. Mas pergunte a LeBron hoje sobre seu vinho favorito? Não vou lá. Uma região específica? Produtor? Não vou lá também. Quem sabe mais da sua equipe? Sem comentários. Em torno da liga? Ele prefere não dizer. Havia um vinho específico que ele estava ansioso para experimentar em sua viagem para Napa antes do aniversário? "Sim," James diz, finalmente. "Cada um deles."

Ele vai admitir que acredita nos supostos benefícios físicos do vinho: "Ouvi dizer que é bom para o coração. Ouça, estou jogando o melhor basquete da minha vida e bebendo vinho quase todos os dias. Seja o que for é, eu vou levar. " Ainda assim, James sabe que ele é uma marca mundial.E renunciar a certos detalhes afetará a marca. ("Eu sei o quão genuíno eu sou sobre isso", James diz, "Eu simplesmente não falo sobre isso.") Mas ele está disposto a derramar algumas gotas de sua história de origem.

Recentemente, alguns anos atrás, James, por sua própria admissão, "não era um cara do vinho. Eu não bebia vinho". Mas quando ele se aproximou dos 30, sua curiosidade despertou - e ajudou que o parceiro de negócios Maverick Carter fosse um aficionado por vinhos.

Então ele começou a provar vinhos, aprendendo mais sobre vinhas, regiões, tintos, brancos, misturas. Durante uma visita a uma vinícola de Napa com Chris Paul em agosto passado, James espremeu seu corpo na parte de trás de um Toyota Land Cruiser dos anos 1980, reformado para parecer um buggy de safári, e eles exploraram a propriedade, perguntando sobre o que torna Napa única, sobre o solo, luz solar, como saber quais uvas plantar e onde. James estava especialmente interessado nos elementos de negócios. Quanto custa tudo isso? Quanto tempo leva tudo isso?

A certa altura, ele deixou sua filha, agora com 3 anos, Zhuri, saborear um rótulo sofisticado. "Ooh, tem gosto de pedras!" ela disse a ele. "É desagradável." (Embora as pedras, que fique claro, sejam uma nota de degustação, então talvez Zhuri James acertasse o nariz.)

Em outra visita recente a uma vinícola de Napa, James vagou pelas vinhas, provando uvas, perguntando sobre o lado comercial. Ele experimentou dois cabernet sauvignons, cultivados em áreas diferentes, mas feitos pelo mesmo produtor. "Eu realmente quero saber por que eles são diferentes", disse ele. Ele viu a terra em que cada um foi cultivado - um tinha mais cascalho, o outro mais ferro. Sinta o cheiro, disseram-lhe, depois vá cheirar o vinho. Ele fez e entendeu.

Isso, pelo menos, faz parte de sua história de origem. Mas existe outro capítulo - e um que envolve uma forma de flutuação inflável de frutas famosas.

Agora na mesa de Dwyane Wade: seu próprio vinho, com notas de tabaco curado, chocolate amargo e torta de mirtilo. Bob Metelus

AQUI ESTÁ O dilema: Eles alugaram um iate e pediram comida para o referido iate, mas ainda não têm vinho para combinar com a comida no referido iate. É a própria definição de um dilema de Primeiro Mundo e está ocorrendo nas Bahamas durante as férias de julho de 2015. LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul e Dwyane Wade devem decidir sobre um vinho.

Nas semanas, meses e anos que se seguirão, esta tarde será lembrada por algo totalmente diferente: uma foto de James, Wade e Paul empoleirados no topo de um banana boat, junto com o Union, se tornará viral, e nada depois disso jamais será o mesmo. Não importa que a ideia tenha sido do Union. E não importa que o próprio Anthony não estivesse lá. Wade, James, Anthony e Paul se tornarão conhecidos como Team Banana Boat, um quarteto tão icônico quanto a história jamais conhecerá.

Mas no pano de fundo desta reunião agora sagrada, outra foto vai emergir, uma foto que mostra os quatro jogadores em um iate brindando com taças de vinho tinto. Esta foto foi tirada no andar superior do iate, poucas horas após a excursão do banana boat, quando o sol caiu na noite. Ainda não está claro qual vinho eles beberam, tudo o que Anthony lembra é de dizer a seus amigos que ele traria o seu próprio vinho que ele não confiava, neste momento, em seus paladares. Wade se lembra de ter pedido Pahlmeyer enquanto contava aos amigos que havia concordado em ser parceiro da vinícola. Mas os participantes concordam que isso marcou o momento em que suas jornadas pessoais de vinho realmente se entrelaçaram.

"Aquilo foi, tipo, o começo para eles", lembra Anthony sobre as garrafas daquele dia. “Eles [mexiam], tomavam um copo aqui, tomavam um copo ali. Mas foi o começo de realmente começar a se abrir”.

"Tudo começou lá e foi a partir daí", diz Wade.

O Banana Boat Tasting Group havia partido.

É QUASE MEIA-NOITE em 25 de outubro, quando James, Wade e Isaiah Thomas entram em um restaurante aconchegante no Greenwich Village de Nova York, após uma derrota de cinco pontos para os Nets. Paredes de tijolo constituem um lado do restaurante, junto com decoração de meados do século e azulejos turquesa - uma vibração tropical sutil com vidros vintage revestindo a parede de trás do bar. Embora este restaurante tenha capacidade para apenas 14 pessoas, cerca de 25 vão ocupar esta noite, graças a amigos e associados.

James, Wade e Thomas estão sentados juntos, e logo grandes porções de pratos italianos com molho vermelho - rigatoni picante, frango com parmesão - estão diante deles. E para beber? Bem, o estabelecimento é conhecido por seus coquetéis artesanais, então um funcionário espera que eles tragam Don Julio 1942 e pronto. Mas não. O pinot noir de Oregon foi retirado do cardápio e um membro do grupo revelou garrafas do velho Barolo de sua adega particular. Nas três horas seguintes, talvez meia dúzia de garrafas sejam abertas e, a cada vez, o clima fica sério: os jogadores giram os copos, aspirando o cheiro, tomando um gole de vinho, discutindo. Aparecem os telefones, à medida que se destacam nas etiquetas - e se conectam a algo chamado Vivino.

Lançado em 2011, o aplicativo dinamarquês foi criado para ajudar não especialistas em vinho a navegar no universo intimidante, em grande parte permitindo que os usuários tirem uma foto de um rótulo e tenham uma visão instantânea: notas de degustação, combinações de alimentos, preço médio de varejo. Apresentando-se como a maior comunidade vinícola do mundo, Vivino permite que os usuários comprem vinho - e se você gosta de uma garrafa, oferece recomendações para outras de quem também pode gostar.

"Grite para o meu aplicativo Vivino", diz Curry. Como diz Love: "É como o Netflix para vinho". Para o guarda do Blazers, CJ McCollum? "É uma mudança de vida."

Basta segurar um telefone a 15 centímetros de uma garrafa e tirá-lo, então Vivino dispara uma classificação baseada em milhares de opiniões de usuários. Ele organiza vinhos digitalizados, criando gráficos de pizza que mostram o perfil de gosto dos usuários. Os usuários podem seguir seus amigos e estudar suas seleções de vinhos - amigos como, digamos, o Banana Boat Tasting Group. Mas se esses usuários jogarem na NBA, eles poderão encontrar muitos mais.

O swingman do Hawks, Kent Bazemore, credita à sua esposa primeiro por apresentá-lo aos tintos, ou seja, pinot noir, mas também elogia os veteranos com os quais fez parceria: Korver, Paul Millsap, Richard Jefferson. “É bom, as ressacas não estão lá”, diz ele. "Isso ajuda você a se acalmar antes de dormir."

O atacante do Rockets Ryan Anderson e sua esposa passaram a lua de mel na Nova Zelândia em agosto passado, só porque ele gosta muito do sauvignon blanc local.

Para o atacante do Lakers, Luol Deng, tudo começou em 2013, quando o Bulls estava jogando um jogo de pré-temporada no Brasil. Ele saiu com Butler, Nazr Mohammed e Joakim Noah, e eles gostaram de malbec argentino.

Shaun Livingston não gostava de vinho antes de se juntar à NBA, mas passou seus primeiros anos com os Clippers, em torno do veterano atacante Elton Brand e do armador Cuttino Mobley - "grandes conhecedores de vinhos", diz Livingston - e hoje professa amor pelo cabernet. “Mais frutado, mais ousado, um pouco envelhecido”, diz ele. Ele não está sozinho na equipe da NBA que reside a menos de uma hora de uma das grandes regiões vinícolas do mundo. Livingston, Curry, Durant, Nick Young e Draymond Green também se deliciam.

Philadelphia 76ers guard J.J. Redick começou a beber vinho no início de sua carreira na NBA, brincando com cabernet e chardonnay. Agora ele prefere Barolos e Borgonha, e em seus aniversários, a esposa de Redick compra para ele uma garrafa de Domaine de la Roman & # 233e-Conti, "RDC" como o vinho caro é conhecido. Em uma viagem recente do 76ers, Redick olhou ao redor do avião da equipe. Na época em que Redick foi elaborado em 2006, ele costumava ver, digamos, uma garrafa de vodka, Hennessey, ou um pacote de 12 Coors Light em voos de equipe - e era basicamente isso. Agora? Diz Redick: "É quase exclusivamente vinho."

Depois, há McCollum, que hoje gosta de pinot noir ("Vamos ter muito pinot esta noite!", Declarou ele depois de uma performance de 50 pontos em janeiro) e tem uma adega para 500 garrafas. Seu companheiro de defesa Damian Lillard gosta de um bom riesling. O atacante Evan Turner é tão fã que, diz McCollum, Turner passa seus dias de folga indo a vinícolas locais. “Eu nem sabia”, diz McCollum. “Ele me disse, e eu fiquei tipo, 'Você tem feito isso o ano todo e não me contou?' Eu estava um pouco chateado. "

Gregg Popovich, deve-se dizer, é venerado no mundo do vinho, com uma adega de 3.000 garrafas destacada em Wine Spectator. Mas o Pop tem uma vantagem inicial sobre muitos jogadores que são novos na uva dourada, então quem entre eles agora sabe mais? As respostas variam, a menos que você pergunte a Anthony. "Eu provavelmente seria esse cara", diz ele, com orgulho e sem hesitação.

Mas e quanto a Kobe "Vino" Bryant? O ícone do Lakers não faz jus ao apelido que adotou em 2013, depois de ouvir que seu jogo envelheceu como tal. "Ouvi dizer que o vermelho fica melhor com bife", diz Bryant com uma risada. "Isso é tanto quanto eu sei."

Então, quando Bryant e Anthony saem para jantar, Bryant desliza a carta de vinhos pela mesa: "Melo", diz ele. "Faça o seu trabalho."

Jimmy Butler trouxe garrafas de pinot noir para as Olimpíadas de 2016 em sua caixa de vinho. Dwight Eschliman para ESPN

É JULHO DE 2015, e Chris Miller está em seu emprego diurno, trabalhando em uma empresa de tecnologia dentro de um depósito no centro de Los Angeles, onde acontece que um comercial de caridade estrelado por Chris Paul está sendo filmado.

Alguém menciona à esposa de Paul que Miller também é mestre sommelier - um título notavelmente exclusivo. (Considere que 279 treinadores e jogadores foram introduzidos no Hall da Fama do Basquete, 236 seres humanos são mestres sommeliers.) "Meu Deus, Chris adora vinho", diz ela a Miller, explicando que eles beberam uma garrafa muito boa na noite anterior . Ela se vira para o marido. "Mostre a ele seu aplicativo." Paul abre Vivino e mostra a Miller uma foto de vinho.

Miller diz que esse tipo de coisa acontece com ele de vez em quando, normalmente com resultados ruins. Imagine que você fosse um grande mestre do xadrez e o passageiro ao seu lado no treinador quisesse falar sobre estratégia de xadrez. É assim. Mas então a foto do CP3 carrega - e é um Domaine Marquis d'Angerville Volnay Taillepieds.

Miller faz uma pausa. O premier Cru Red Burgundy é suave e gracioso, mas difícil de encontrar, feito por um pequeno produtor que não é exatamente um nome familiar, um vinho que alguns sommeliers que Miller conhece nem conhecem. Mas é excelente, um vinho que você beberia apenas se realmente soubesse o que estava fazendo.

"Ninguém fala em carros ou joias. É quem pode trazer a melhor garrafa de vinho."

- Atriz Gabrielle Union sobre a nova obsessão do marido Dwyane Wade

Existe no mundo enófilo uma classe de bebedores ricos que podem ser melhor classificados como "caçadores de troféus" - aqueles que buscam apenas garrafas quebradas, como Domaine de la Roman & # 233e-Conti ou Screaming Eagle, mas não são realmente interessado, caso contrário, em compreender o vinho. Mas, como Miller diz sobre a garrafa de Paul: "Não é um troféu. É algo que um amante de vinho experiente bebe porque é delicioso, não porque eles estão se exibindo."

Se Miller está impressionado com Paul, Paul está ainda mais impressionado com Miller. ("Você já viu Somm? "Paul pergunta a certa altura sobre um documentário sobre o esforço quase paralisante de quatro sommeliers para passar no exame de mestre sommelier notoriamente brutal, com uma taxa de aprovação inferior a 10 por cento." Essa foi uma das coisas mais loucas que já vi . ") Então, Paul percorre o aplicativo, permitindo que Miller veja as seleções do Banana Boat Tasting Group, cada uma deliciosa e bem pensada.

No ano seguinte, Paul e Miller mantêm contato. Miller ajuda a organizar uma viagem de degustação de vinhos de aniversário para Santa Bárbara para Paul e sua esposa. Então Paul liga para Miller no outono de 2016. "Ei, você está em Napa neste fim de semana?" ele pergunta.

"Oh, eu devo subir hoje à noite", diz Miller, que está no meio de tampas de garrafa em uma vinícola onde trabalha em Marina.

"Por que você não vem jantar conosco?" Paul pergunta. Miller, naturalmente, larga tudo e faz a viagem de três horas de Marina para encontrar Paul no Press Restaurant em Santa Helena, onde o gerente geral o cumprimenta na porta.

"O que você está fazendo aqui? Não te vejo há um ano."

"Oh, apenas encontrando alguns amigos para jantar."

O gerente geral examina o rosto de Miller, tentando ler se ele faz parte de uma festa particular ou não, mas não quer revelar quem está participando dessa festa. Logo entra Paul. e LeBron James. Eles se dirigem para a sala privada dos fundos do restaurante, cerca de oito pessoas, incluindo James e Paul e suas esposas.

Durante as próximas horas de um jantar luxuoso, eles abriram cerca de seis garrafas, que variam de US $ 50 a US $ 1.000, cada uma discutida e saboreada. “Eu fiquei meio impressionado”, diz Miller. "Quero dizer, sua amplitude de conhecimento e conforto com os vinhos foi maior do que eu vi de alguns grandes colecionadores de vinho."

Porque você é, afinal, a companhia que você faz.

"EU CONHEÇO VOCÊ não me conhece ", começa o telefonema," mas tenho um grupo de rapazes que estou levando para conhecer o país, e seu nome surgiu, e gostaríamos de jantar com seu vinho porão."

Devinder Bhatia, um cirurgião cardíaco baseado em Houston, não está surpreso. Ele já recebeu ligações como esta antes. Sua adega - destaque em Wine Spectator - ostenta 7.500 garrafas de alta qualidade, no valor de sete dígitos, com vinhos que datam de 1898. A notoriedade da adega é tamanha que ele recebeu dois governadores do Texas, o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, o senador Ted Cruz do Texas e as lendas da NFL Jim Brown e Ronnie Lott, o aclamado chef Wolfgang Puck e o rapper Ludacris. Do outro lado da ligação de julho de 2016 está Kamal Hotchandani, CEO da Haute Living, uma plataforma de mídia de luxo e o ponto de contato para várias estrelas da NBA para produtos de luxo, incluindo vinhos, relógios, carros exóticos e muito mais.

E assim, um mês depois, em 1º de agosto, às 21h30, Kevin Durant, DeAndre Jordan e Carmelo Anthony chegam à casa vitoriana de tijolos vermelhos de Bhatia no Museum District de Houston.

Todos os três estão com a equipe dos EUA, que nesta noite derrotou a Nigéria para completar um recorde de exibição de 5-0. Em alguns dias, a equipe segue para as Olimpíadas do Rio, mas primeiro Anthony quer visitar a adega de Bhatia.

O vinho se tornou a paixão de Bhatia em 1990, quando um Ch & # 226teauneuf-du-Pape de 1989 combinou perfeitamente com seu bife. Começou uma fixação que ajudaria a servir de trégua, uma forma de descomprimir depois do trabalho, onde, diz ele, "se errar por um milímetro, alguém morre".

Ninguém vai morrer esta noite. Na verdade, não muito longe da noite, Durant, Jordan e Anthony entram em uma casa de piscina, descem uma escada de madeira, passam por uma entrada de pedra curva e sentem o frio de 55 graus - a temperatura e a umidade controladas por um aplicativo no O telefone de Bhatia. Dentro do espaço de 9 por 10 metros, há prateleiras de mogno coloridas feitas à mão, de parede a parede, com duas garrafas de profundidade e que podem conter até 14.000 garrafas. Por outra entrada de pedra, Anthony admira as mais de 200 garrafas de Domaine de la Roman & # 233e-Conti - considerado um dos vinhos mais procurados do mundo - em várias safras, uma coleção que vale mais de meio milhão sozinha.

Nas horas seguintes, durante uma refeição de cinco pratos com dois vinhos por prato para um grupo de cerca de 20, os jogadores discutem as características de cada vinho. Durant e Jordan, relativamente novos em vinhos, preferem os vinhos da Califórnia, mas Anthony professa seu amor pelas garrafas do velho mundo, Burgundies e Bordeaux, entre outros vinhos mais esotéricos. "Ele entendeu", diz Bhatia. "Ele realmente entende."

Os jogadores ficam até o início da manhã, atirando aros no gol de Bhatia na entrada da garagem com seu filho de 14 anos, Drake, por volta das 3 da manhã. E da próxima vez que os Knicks estiverem em Houston, para uma partida de Réveillon contra os Rockets, Bhatia está em seu lugar habitual - quadra central, atrás do dono do Rockets, a algumas fileiras do chão, onde ele tem quatro ingressos para a temporada. Enquanto Anthony sai correndo para o aquecimento, ele para e se dirige para Bhatia.

"Ei! Estou voltando depois do jogo", Anthony diz a ele. "Vamos beber um pouco de vinho."

Depois do jogo, Anthony sai não com os Knicks, mas com um dos colecionadores de vinho mais aclamados do Texas.

A MANHÃ SEGUINTE a excursão cheia de vinho dos Cavs por Napa Valley, eles se reúnem para praticar na vizinha St. Helena High School antes de seguirem para Salt Lake City. Sentado ao lado da quadra do ginásio, James está jovial. "Nós nos divertimos muito", disse ele a um pequeno grupo de repórteres. Ele agradece às vinícolas locais por sua hospitalidade - por "literalmente abrirem suas garrafas para esta organização, para mim". Em meados de outubro, quando os incêndios começaram, James postou um vídeo com suas condolências e orações aos afetados na área. Mencione a NBA para os produtores de vinho do Napa hoje em dia e esse vídeo aparecerá. "Isso significou muito", diz Paul Roberts, "para todos nós."

Roberts, um sommelier master, é o COO da Colgin Cellars em St. Helena, e embora a vinícola não esteja aberta para visitas públicas, James a visitou com amigos no verão passado. Quando ele chegou, James estava estudando clipes de Michael Jordan em seu telefone. Roberts escondeu a imagem: o maior jogador de basquete da terra, insatisfeito, ainda focado em se tornar melhor observando o jogador que detinha aquele título diante dele.

Ao longo de uma visita de duas horas, James procurou compreender cada elemento do que estava diante dele, como tudo se traduzia na garrafa. E Roberts chegou a uma espécie de epifania. James o lembrava de outros no topo de suas áreas - todos fascinados, senão obcecados, por alto desempenho. "Quando você olha para LeBron e Chris Paul e muitos desses outros caras", diz Roberts, "eles passaram milhares de horas não apenas aprimorando seu corpo, mas também sua mente. E é por isso que o mundo do vinho para eles, eu pensar, é fascinante. "

E então, em Colgin, eles podem olhar da propriedade na encosta para 20 acres de vinhedos cabernet sauvignon, tão meticulosamente cultivados que parecem um jardim de bonsai. Eles podem admirar a partir do pátio, onde as degustações ocorrem nas vistas deslumbrantes do Lago Hennessey. Eles podem saborear o pitoresco céu azul de Napa. Eles podem admirar sua luz saturada, tudo para cultivar algumas das melhores uvas do mundo. Eles podem caminhar pelas vinhas, colhendo as uvas, perguntando sobre a luz do sol e o solo, sondando cada vez mais profundamente, talvez entendendo melhor do que a maioria a busca de crescer e criar algo bonito.


Tech Town: Austin e # x2019s cenário empresarial próspero

Com a agitação do SXSW & # xAE percorrendo a cidade todos os anos e trazendo consigo algumas das mentes mais brilhantes da tecnologia hoje, Austin continua sendo um caldeirão de novas ideias inovadoras, muitas vezes compartilhadas durante o café da manhã e entre as músicas da madrugada shows.

Seu estilo de vida fácil atrai tanto jovens iniciantes com grandes ambições quanto profissionais experientes que querem aproveitar seus finais de semana de folga.Como resultado, é quase impossível andar um quarteirão no centro da cidade sem topar com um punhado de luminares do setor, todos curtindo o lugar que chamam de lar.

Nas últimas duas décadas, a posição de Austin & # x2019s como um centro de tecnologia cresceu em um ritmo constante e, ultimamente, esse crescimento acelerou exponencialmente. Na verdade, em 2015, a Forbes nomeou Austin a cidade nº 1 em crescimento de tecnologia nos EUA, superando Raleigh, Carolina do Norte e até o Vale do Silício.

As startups de tecnologia da Austin & # x2019 levantaram US $ 993 milhões em financiamento em 2015, enquanto 31 delas coletaram US $ 437 milhões com suas saídas & # x2014 29 por meio de aquisições e duas por meio de IPOs. O aumento do financiamento sozinho marcou um aumento de 134% em relação ao ano anterior, não deixando para trás nenhuma dúvida de que o cenário tecnológico da cidade está crescendo a uma taxa sem precedentes.

Com empresas como Bigcommerce, Mozido, Silvercar, Spiceworks, Spredfast, Volusion& # xA0e Oráculo em ascensão, desenvolvedores e outros profissionais de tecnologia estão migrando para a cidade em massa & # x2014 mais de 150 novos residentes por dia, para ser mais preciso.

Dell, a empresa de informática que ficou famosa em Michael Dell & # x2019s University of Texas at Austin dormitório, fechou o capital em 2013 e ainda emprega mais de 100.000 pessoas, arrecadando mais de $ 57 bilhões no ano passado.

Quanto à presença contínua de outros gigantes da tecnologia, nomes conhecidos como Facebook, Google, Samsung e IBM não estamos indo a nenhum lugar em particular, os novos escritórios do Google estão fixando residência em um empreendimento atualmente em construção no distrito de Seaholm, no centro da cidade. Emocionantes start-ups que geram buzz em 2016 incluem Trago, a primeira garrafa de água inteligente do mundo & # x2019s, Kasita, que está revolucionando a vida urbana e Silvercar& # x2019s app de aluguel de carros de luxo.


Jack Burke Jr. quer trazer um ótimo golfe para Houston

Em uma chuvosa segunda-feira de dezembro, Jack Burke Jr., de 97 anos, ofereceu a A Lim Kim, de 25 anos, uma associação ao Champions Golf Club. Sem contexto, a transação que ocorreu 23 milhas ao norte do centro de Houston pode não parecer importante, mas isso foi histórico: Burke, o vencedor mais velho do famoso torneio Masters, estava dando à jovem jogadora coreana que acabara de vencer o US Women's Open de 2020 a a maior honra que ele pode conceder.

O torneio foi diferente de qualquer outro. Foi atrasado por seis meses por causa da Covid-19, então não havia multidões ou câmeras enquanto Kim, usando uma máscara facial, avançava furiosamente no último dia até o topo do ranking. Ainda assim, apesar das máscaras e da falta de espectadores, o 2020 US Women's Open foi um final de semana importante para os campeões, mas seu cofundador, o padrinho do golfe moderno de Houston que passou décadas construindo até este momento, já estava pensando sobre o que viria a seguir.

“Quero dar continuidade a este evento nacional”, diz ele. “Houston é uma boa cidade para o golfe e precisa de mais eventos como este.”

Como sempre, Burke, uma lenda viva no “jogo real e antigo”, está focado na vitória. E uma vitória para os campeões é uma vitória para ele. “Sempre jogo para tentar vencer”, explica. Afinal, é assim que ele chegou tão longe.

A família Burke tem sido presença constante em Houston e no cenário nacional de golfe há quase um século. O pai de Burke, Jack Burke Sr., foi um jogador de golfe de sucesso que se tornou profissional por volta de 1907 e terminou em segundo no Aberto dos Estados Unidos de 1920. Burke nasceu em 1923 em Fort Worth, e alguns anos depois a família mudou-se para Houston, onde seu pai se estabeleceu como profissional do River Oaks Country Club logo após a abertura do clube. Naquela época, o golfe ainda era um esporte para os habitantes endinheirados de Bayou City. “Era apenas Hermann Park e Houston Country Club onde havia pessoas ricas”, diz Burke. “Quando River Oaks subisse, haveria uma coisa competitiva com eles, mas do lado do dinheiro.”

Desde cedo, porém, Burke sentiu que o esporte era mais do que um jogo disputado enquanto os homens de negócios fechavam negócios. Burke começou aos 9, feliz por estar ao ar livre aprendendo o jogo que seu pai tanto amava.

Depois de se formar na St. Thomas High School, ele se profissionalizou em 1941. Sua carreira foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial - em 1942 ele se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais e passou a guerra servindo como treinador de combate em San Diego - mas ele estava de volta ao links em 1946 e venceu seu primeiro evento do PGA Tour em 1950. Ao longo da década, ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais talentosos do golfe nos Estados Unidos, conquistando vitórias em vários torneios, incluindo o Houston Open de 1952 no Memorial Park. Depois de ganhar sua icônica jaqueta verde no Augusta National Golf Club em 1956 (no mesmo ano em que conquistou o PGA Championship, outro dos quatro principais torneios do futebol masculino), ele se tornou uma estrela nos círculos do golfe. Mas depois de observar em turnê como o U.S. Open e o PGA Championship sempre foram disputados em campos do norte como Merion e Oakmont na Pensilvânia - nunca em Houston - Burke se inspirou para voltar para casa e começar um novo projeto.

Enquanto crescia, Burke tinha visto seu pai tentar aumentar a popularidade do golfe em River Oaks, “mas eles começaram a construir uma quadra de tênis”. O que Burke queria era um clube apenas para golfe, um lugar que servisse como campo de treinamento para os melhores jogadores de golfe e hospedasse grandes torneios. Embora o Houston Open já tivesse se tornado uma competição local popular, Burke pretendia construir um clube que atrairia ainda mais os holofotes nacionais.

Obviamente, houve obstáculos. Por um lado, apenas dois dos majors masculinos e femininos são hospedados em diferentes cursos americanos anualmente, e a competição por essas vagas é feroz. Normalmente, o PGA e o LPGA favorecem cursos com um histórico estabelecido, muito espaço para fãs e mídia e acomodações próximas. É preciso dinheiro, reputação e comprometimento até para ser um sério candidato a um desses lugares.

Com tudo isso em mente, em 1957 Burke fez parceria com o antigo assistente de seu pai Jimmy Demaret, um nativo de Houston e ele mesmo três vezes campeão do Masters, e fundou o Champions Golf Club. O primeiro campo, Cypress Creek, foi inaugurado em 1959, e o segundo, Jackrabbit, veio em 1964.

Jack Burke Jr. acerta um tiro no segundo fairway durante uma rodada do Masters Golf Tournament em Augusta, Geórgia, 3 de abril de 1959. Burke, que joga fora de Kiamesha Lake, NY, acertou um 71 ontem por um empate em segundo Lugar, colocar.

Nas décadas seguintes, Burke trabalhou obstinadamente para promover o clube, que é dedicado exclusivamente ao golfe - sem quadras de tênis ou outras distrações do jogo, ele observa com orgulho. Até agora, a Champions sediou o Tour Championship do PGA Tour (em 1997, '99, 2001 e '03), o Campeonato Amador dos Estados Unidos de 1993, o Campeonato Feminino Meio Amador dos Estados Unidos de 1998 e 2017 e a Ryder Cup de 1967 e a de 1969 dos Estados Unidos Open, junto com o US Women's Open de 2020.

Organizar torneios menores ajuda a preparar o terreno para um jogo importante, se eles não tivessem disputado o Feminino Meio Amador, o Aberto Feminino dos EUA poderia nunca ter chegado aos Campeões, explica Burke. Mas hospedar majors tem sido difícil para os clubes do Texas, com o último campeonato masculino sendo o U.S. Open de 1969. Porque? Principalmente porque a PGA prefere os clubes históricos do norte e os campos perfeitos da Flórida e da Califórnia, como TPC Sawgrass e Pebble Beach Golf Links, respectivamente, mas a mudança pode estar acontecendo. A sede nacional da PGA of America se mudará para Frisco em 2022. Isso significa que mais atenção estará voltada para os campos do Texas, e a Champions pretende estar na frente da fila, diz Burke.

A Champions tem uma vantagem porque é onde alguns dos maiores jogadores de golfe já vêm para jogar e aprender com Burke. Tiger Woods venceu um Tour Championship aqui, e Ben Crenshaw, Ben Hogan, David Duval e Arnold Palmer venceram a Champions. Phil Mickelson veio para a Champions apenas para dar aulas de Burke.

Com a reputação que conquistou para si, o clube tem um bom futuro pela frente. Seu fundador, que se aproxima de seu 100º aniversário, prevê sucessos ainda maiores no horizonte. O Aberto das Mulheres correu bem, apesar da pandemia que ele espera que os Champions consigam marcar outro prêmio feminino, ou que a PGA dê atenção renovada ao clube de Burke. Ainda há trabalho a fazer para trazer um bom golfe para Houston, mas é um esforço que Burke diz que vale a pena. Ninguém pode duvidar disso na presença de Burke. Ele fala sobre seu amor pelo esporte - ele ainda sai no gramado para acertar um pouco até hoje - em tons que fazem parecer que ele está falando sobre a própria vida.

“Eu sei que vou acertar boas e ruins”, diz ele. “Eles vão colocar você em apuros com qualquer outra pessoa, então eu apenas tento operar essa coisa e ter certeza de que não vamos quebrar.”


Por que o prefeito de Austin não vê San Francisco como um rival

Com tanta conversa sobre a migração da Califórnia para o Texas, eu estive na capital do Texas na semana passada para verificar a situação por mim mesmo.

É uma cidade em expansão, com bares lotados e churrasqueiras, motociclistas zunindo pelo centro da cidade, música estridente nas ruas e níveis de energia que não tenho testemunhado desde antes da pandemia.

Muitos dos guindastes em toda a cidade estão construindo para empresas da área da baía e mdash Google, Apple e Tesla têm grandes expansões em andamento.

Apesar de uma enxurrada de empresas e residentes da Califórnia vindo para sua cidade, o prefeito Steve Adler, um democrata, não vê sua cidade competindo com outras regiões.

& ldquoNão penso no movimento entre cidades como rivalidades. São Francisco é uma cidade que eu realmente amo, dos meus restaurantes favoritos em São Francisco. E é uma cidade que sempre gostei de visitar. Acho que, você sabe, Austin é um tipo diferente de lugar ”, ele me disse.

O que outras cidades podem oferecer são lições, disse Adler, que visitou Los Angeles e Seattle em 2019 e conversou com as autoridades sobre a falta de moradia e o trânsito.

Austin está enfrentando desafios semelhantes. A falta de moradia se tornou uma questão preeminente, com a prefeitura cercada por barracas esta semana como um protesto, depois que os eleitores aprovaram a Proposta B no início deste mês para tornar o acampamento ilegal nas áreas públicas da cidade. Em uma visão que lembra a área da baía, também há barracas no parque à beira-mar em frente a uma enorme torre de escritórios parcialmente construída alugada pelo Google.

& ldquoEstava prontamente aparente que, a menos que fizéssemos algo substancialmente diferente do que estávamos fazendo, acabaríamos onde Seattle, São Francisco, LA e Portland haviam chegado, especialmente porque nossos custos de moradia continuam a subir, & rdquo Adler disse . & ldquoSe você vai realmente fazer algo contra os sem-teto, precisa começar a fazer antes que atinja proporções de crise. & rdquo

Austin agora está trabalhando para abrigar 3.000 pessoas nos próximos três anos. (Austin tem cerca de 2.700 desabrigados, enquanto São Francisco, que tem cerca de 70.000 habitantes a menos, tem cerca de 8.000 desabrigados).


Como a caça no Texas se tornou exótica

Fazendas extensas. Animais raros. Gente rica com armas. Bem-vindo ao negócio em expansão do estado de perseguir a vida selvagem de todo o mundo.

A entrada principal do Ox Ranch, a cerca de duas horas a oeste de San Antonio, tem a aparência de muitas entradas para os grandes spreads do Texas. Há uma cerca de coiote feita de postes de cedro, um grande portão de metal controlado por um teclado e, no topo do arco por onde você passa, um quadro de vida selvagem de aço preto, incluindo dois bucks com prateleiras impressionantes e um peru selvagem trotando por um pedaço de cacto de pera espinhosa. Grita o Texas nativo. Mas vá além do portão, como eu fiz em uma tarde quente e nebulosa no verão passado, e você logo ficará cara a cara com criaturas estranhas e majestosas transplantadas de outros mundos.

A primeira criatura que avistei foi um cervo vermelho, uma das maiores espécies de veado do planeta, nativa da Europa e da Ásia Central, com chifres aveludados que se ramificavam em direção ao céu. Ele estava ruminando contente enquanto se deitava próximo a uma cerca alta que cercava a propriedade de 18.000 acres - uma visão chocante que começou a me preparar para a viagem de um quilômetro até a sede do rancho.

Do portão da frente, passei por uma pista de pouso particular e um grande rebanho de gazelas dama, um tipo esguio de antílope que está criticamente ameaçado de extinção em seu Saara nativo. Atrás de uma fileira de cabines de hóspedes, vários gamos europeus vadiavam ao lado das quadras de basquete e tênis. Eu diminuí a velocidade para ficar boquiaberta com alguns cervos de aparência especialmente estranha com pelo emaranhado e caudas incomumente longas que estavam mastigando plantas aquáticas em um par de lagos rasos. Chamados de cervo do Père David, eu soube mais tarde, esses animais foram extirpados da China há mais de um século, mas a espécie sobreviveu em zoológicos europeus e em zoológicos reais. Os do Rancho do Boi pareciam estar bem, apenas parados, indiferentes à minha presença. Quando estacionei meu carro no palaciano pavilhão principal de calcário e madeira, um canguru se ergueu da sombra de um carvalho vivo e preguiçosamente saltou para uma distância um pouco mais segura.

“Então, o que está em nossa agenda hoje?” perguntou meu guia designado, um afável jovem de 20 anos chamado Dylan Sivells, que usava uma camisa camuflada, um par de shorts e chinelos. "Nós caçamos?"

Eu não tinha certeza. Caçar no Boi não é barato. Vagando pelo rancho estão animais de caça de todos os continentes, exceto da Antártica - cerca de noventa espécies, incluindo gamos de cauda branca criados artificialmente para chifres gigantescos e um antílope africano de cor laranja chamado bongo, com chifres em espiral e listras brancas finas como lápis, que muitas vezes pesa 600 libras e custa $ 35.000 por morte. Emus são uma pechincha relativa de US $ 1.000, enquanto nilgais (outro antílope monstro, este da Índia) e impalas custam US $ 5.500 cada. Zebras: $ 5.500. Addaxes: $ 6.500. Kudu: $ 17.500. Os dólares de cauda branca variam de US $ 2.500 a US $ 20.000, com base no tamanho dos chifres. Se você é o tipo de pessoa que gosta de matar cangurus, isso custará US $ 7.000 cada.

Os hóspedes também podem participar de atividades menos letais, como safáris fotográficos e incendiar coisas com lança-chamas ou dirigir em tanques soviéticos, alemães e americanos da época da Segunda Guerra Mundial. Alguns usam os tanques para esmagar carros antigos. Outros preferem navegar em uma pista de obstáculos de “zona de guerra” nos veículos militares desativados. Os hóspedes também podem disparar tiros ao vivo com morteiros e metralhadoras, correr jet skis supercarregados em um dos vários lagos, explorar cavernas, caçar pontas de flechas ou ter aulas particulares de ioga ao lado de uma cachoeira (embora possa ser difícil meditar em meio aos tiros) .

Com tanto a fazer e a atirar, alguns entusiastas descrevem o Boi Ranch como a Disneylândia para caçadores de jogos exóticos, uma espécie de reino mágico para a realização de desejos hipermasculinos. Para Ted Nugent - o guitarrista de rock, ávido caçador e provocador político - o resort é uma “prova positiva de que Deus é real”. Os avestruzes e zebras são caça justa, embora eu tenha aprendido que os caçadores não podem matar as girafas de pescoço comprido, que mordiscam pacificamente as folhas dos carvalhos vivos do rancho. Não há gatos grandes no Boi Ranch - nenhuma segunda vinda do Rei Tigre. É ilegal no Texas caçar os chamados animais exóticos “perigosos”, incluindo elefantes, leões, rinocerontes e tigres. (Os leões da montanha nativos podem ser caçados a qualquer hora, em qualquer lugar no Texas.) Mas os caçadores em Boi podem optar por atirar em várias outras espécies raras, ameaçadas de extinção ou mesmo extintas na natureza.

Leia a seguir:

Onde caçar ou fotografar animais exóticos no Texas

Em vez de caçar, planejei aproveitar o espetáculo do mundo rarefeito de ranchos de caça sofisticados, que antes só tinha visto através das altas cercas de caça que margeiam muitas estradas rurais do Texas. “Eu só quero passear e ver animais legais”, disse a Sivells. Mais do que feliz em obedecer, ele ligou seu jipe ​​de caça personalizado e nossa excursão começou.

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Sivells navegou ao longo de quilômetros de trilhas, subindo e descendo colinas pelo que parecia ser um zoológico ao ar livre, depois para verificar os tanques e as armas de nível militar. Subimos por uma saliência de calcário para ver alguns rastros de dinossauros e até a borda de uma caverna em que nenhum de nós tinha vontade de escalar. Ao lado da margem de um pequeno lago, paramos para cumprimentar Buttercup, uma girafa. No "big blind", uma torre com ar-condicionado no topo de uma colina, os hóspedes podem jogar cartas e beber uma bebida sem fundo enquanto esperam que um sistema de vigilância soe um alarme na hora da caça. Em seguida, os caçadores podem abrir uma janela e usar miras térmicas para atirar em porcos selvagens - nossos futuros senhores - em um dos oito alimentadores situados ao redor da base da colina.

Sivells cresceu caçando espécies exóticas relativamente comuns, como antílope blackbuck e cervos do eixo central, nas terras de sua família, a oeste de Fredericksburg. “Temos opções muito melhores aqui”, disse ele sobre Ox. A abundância de jogos é um grande atrativo para grandes nomes. Em um ano de Sivells trabalhando no rancho, seus clientes incluíram um jogador de beisebol da Liga Principal e o proprietário de um time da NBA.

Christa Kuretsch alinha sua tacada da cortina. Fotografia de Jeff Wilson

Embora alguns hóspedes optem por caçar nas cortinas ou perseguir a pé, a maioria prefere caçar "no estilo safári", com Sivells os levando para a posição para atirar no conforto do assento do passageiro do jipe ​​ou de um banco elevado montado na parte de trás do veículo. A caça exótica ocorre durante todo o ano e é popular mesmo fora das estações normais de caça. E, ao contrário dos cervos nativos, que geralmente perdem seus chifres no final de fevereiro, a maioria das espécies de antílopes não-nativos, ovelhas e bovinos nunca perdem seus chifres. No tempo quente, a maioria dos animais de caça que Sivells e eu vimos ficava de pé ou sentada languidamente ao lado de fardos de feno, alimentadores de grãos e estações de abastecimento de água. Vimos um daqueles bongôs de $ 35.000. Muitas das criaturas tinham racks gigantescos que teriam impressionado em um suporte de parede, mas estavam acostumadas a serem alimentadas por humanos todos os dias e pareciam tão selvagens quanto o gado Hereford.

Atirar em um animal tão domesticado que ele não tenta escapar é muitas vezes ridicularizado como caça "enlatada", um termo também usado para descrever atirar em animais em espaços fechados, uma prática relativamente comum, mas altamente controversa para colecionadores de troféus. Você deve se lembrar da indignação mundial provocada em 2014 com as fotos da líder de torcida do Texas Tech, Kendall Jones, posando com o leão, elefante, hipopótamo e outros animais que ela matou durante safáris africanos. No ano seguinte, parentes de Matthew McConaughey receberam ameaças de morte por causa de relatos de que eles ofereciam caça a cervos enlatados em sua fazenda de 22.000 acres a oeste de San Angelo. As acusações eram infundadas, mas em meio às consequências, o nome e a foto de McConaughey foram apagados do site do rancho.

Brent Oxley, o proprietário do Ox Ranch, ignora as alegações de que eles oferecem caça enlatada, um termo que não é definido na lei federal. “Todo mundo tem diferentes conjuntos de habilidades e capacidades físicas”, escreveu Oxley no site do rancho em 2019, observando que um dia ele levaria sua filha de quatro anos ao Boi para sua primeira caçada. "Eu garanto que será a caça da minha vida para ela, mas se fosse eu fazendo essa mesma caça, eu facilmente consideraria uma caça enlatada."

Os animais do Boi se espalham livremente por milhares de hectares, ele observa frequentemente, e embora muitos convidados prefiram caçar presas fáceis nas estradas, qualquer um que busque um desafio mais difícil pode ter como alvo "monstros" mais evasivos que não são vistos há anos, incluindo os reclusos e antílope nyala notavelmente bem camuflado. E, no entanto, a administração da fazenda está tão confiante que promete uma viagem gratuita para os caçadores que não têm a oportunidade de atirar em seu animal desejado, uma cortesia que nunca teve que ser oferecida.

Os visitantes podem dirigir em tanques antigos.

Fotografia de Jeff Wilson

O CEO da Ox Ranch, Jason Molitor, está sentado entre a taxidermia no palaciano chalé do rancho.

Fotografia de Jeff Wilson

Seja em um rancho no Texas ou em um safári africano, atirar em um animal raro é controverso. A perspectiva emociona alguns caçadores de troféus enquanto ultraja os amantes dos animais, cuja introdução ao esporte geralmente vem através de fotos virais de elites ricas em camuflagem da cabeça aos pés, orgulhosamente ajoelhadas ao lado da carcaça de um animal que foi abatido por seus chifres ou raridade. Em um artigo sobre o Boi Ranch em 2017, o New York Times rotulou o resort de “criadouro e matança” para espécies não nativas.

“A caça em cativeiro é uma forma flagrante de crueldade contra os animais”, disse-me Lauren Loney, diretora estadual da Humane Society dos Estados Unidos no Texas. “A linha entre o animal selvagem e o gado é muito tênue aqui. Esses animais são essencialmente criados em cativeiro e perderam o medo natural das pessoas. Mesmo que uma fazenda de caça seja enorme, com milhares de hectares, esses animais virão para o mesmo lugar no mesmo horário todos os dias para serem alimentados, então um atirador pode estar lá, esperando e pronto. É por isso que vemos essas caças em cativeiro oferecendo uma garantia de sucesso de cem por cento - e isso não faz parte da caça tradicional e ética. ”

Enlatado ou não, a maior parte da caça no Boi não me agradou muito. Embora eu catasse patos, porcos e esquilos para colocar comida na mesa enquanto escrevia meu primeiro livro há uma década, eu não caçava muito há anos e não tinha interesse em atirar em um animal semidomesticado. Mas então Sivells e eu subimos uma colina e vi algo muito diferente: veados esguios, velozes e atléticos fugindo de nosso jipe ​​que se aproximava. Eles eram axis, um veado avermelhado atraente com manchas brancas. Nativos da Índia e de alguns países vizinhos, também são conhecidos como chital. Cada vez que avistávamos um rebanho, eles fugiam e corriam para se esconder no matagal de zimbro. “Os eixos são provavelmente o jogo mais arisco que temos aqui”, disse Sivells, “além do addax”, um antílope do Saara com elegantes chifres retorcidos.

Além dos porcos selvagens, os cervos do eixo são talvez a espécie de caça não nativa mais comum no Texas. Hábeis em pular cercas e se contorcer por baixo delas, eles escapam regularmente de propriedades onde foram abastecidos rebanhos de várias centenas de fazendas onde nunca foram abastecidos. Eles se reproduzem rapidamente e prosperam no centro e no sul do Texas, que se assemelham a seu habitat nativo na Ásia e onde rebanhos autossustentáveis ​​foram contados em 27 condados.

Eles também estão entre os mais saborosos dos exóticos. Das espécies de veados, “o eixo é o que se come melhor, de longe. Muita gente come eixo e nunca mais comerão rabo-branco de novo ”, disse-me Sivells. "Eu gosto de frango frito."

O lampejo daqueles cervos do eixo reacendeu algum sentimento meio esquecido dentro de mim, a emoção da caça e a recompensa da carne obtida por minhas próprias mãos. Mas por US $ 3.500, o custo para caçar um cervo do eixo estava além de minhas possibilidades, então, novamente, eu nunca fui um caçador de troféus. Uma corça de eixo forneceria carne de veado deliciosa para meu freezer e era significativamente mais acessível. Liguei para minha esposa, Laura. “Posso gastar seiscentos dólares para atirar em uma corça de eixo?” Eu perguntei. Ela não perdeu o ritmo. "Absolutamente não." Em seguida, enviei um e-mail para meus editores. Para minha agradável surpresa, Texas Mensal pagaria a conta. Os editores concordaram comigo: para entender melhor um lugar como o Rancho do Boi, eu precisava ir caçar.

Em 1929, um proeminente empresário de San Antonio, chamado Richard Friedrich, comprou 2.500 acres em Hill Country, perto de Hunt, e começou a abastecer seu rancho com “excedentes” de animais estrangeiros criados pelo Zoológico de San Antonio. Friedrich, que por acaso também era presidente da San Antonio Zoological Society, não foi o primeiro texano a introduzir caça não-nativa em terras privadas. Durante os anos 20, o capataz do King Ranch, Caesar Kleberg, trouxe antílopes nilgai para o estado, alguns dos quais ele comprou do zoológico de San Diego. Mas foi a inovação de Friedrich colocar cercas altas ao redor de uma parte de sua "fazenda de criação". O próximo proprietário do rancho, o famoso piloto de caça e gerente geral da Eastern Airlines Eddie Rickenbacker, foi o primeiro a oferecer caça comercial de animais exóticos. A propriedade, que mais tarde foi vendida ao proprietário da Patio Foods, uma fabricante de jantares congelados, está em operação hoje como Patio Ranch, que ainda proclama sua boa fé como a primeira fazenda de caça exótica do Texas.

Com seu terreno subtropical semelhante a uma savana, regulamentações frouxas e abundância de terras privadas, o Texas se tornou o epicentro da indústria de jogos exóticos nos Estados Unidos. A Exotic Wildlife Association, sediada em Kerrville, fundada em 1967, estima que cinco mil fazendas em quase todas as áreas rurais do Texas abrigam dois milhões de animais não nativos de 130 espécies diferentes, gerando 14.000 empregos e US $ 2 bilhões em áreas rurais - acima de US $ 1,3 bilhões em 2007. Isso é um grande negócio em partes do estado onde a pecuária e a agricultura estão em declínio.

Durante décadas, muitos dos maiores ranchos do Texas abasteceram animais exóticos, como antílope blackbuck e ovelhas aoudad, principalmente na sede do rancho Y. O., perto de Kerrville. A criação, venda e caça de animais exóticos no estado são tão lucrativos e difundidos que a indústria tem seu próprio apelido: Texotics.

E embora a novidade e o comércio tenham sido as forças motrizes originais da indústria, a conservação de espécies ameaçadas também se tornou uma meta importante para criadores e proprietários de animais exóticos, bem como para muitos de seus clientes. Com o tempo, o Texas se tornou um refúgio importante para uma infinidade de animais ameaçados pela perda de habitat e caça ilegal em suas terras nativas. Incrivelmente, o Estado da Estrela Solitária abriga cerca de 90% da população mundial de addaxes, gazelas dama e órix com chifre de cimitarra, espécies outrora encontradas em abundância no Norte da África. Nos últimos anos, grupos conservacionistas têm reintroduzido o órix criado no Texas no Chade, a nação africana de onde eles desapareceram há três décadas. “Se não fosse pelas fazendas no Texas, aquele animal estaria extinto”, disse o CEO da Ox Ranch, Jason Molitor. Planos também estão em andamento para começar a mover addaxes criticamente ameaçados de extinção do Texas para o Chade e Marrocos.

Katy Palfrey, CEO dos Centros de Conservação para Sobrevivência de Espécies, com sede em Austin, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para aumentar o número de espécies raras e ameaçadas de extinção tanto em terras privadas quanto na natureza, me disse que fazendas voltadas para a conservação no Texas são uma parte importante de restauração de espécies. “Se quisermos aumentar as populações até os níveis que eles precisam estar - às vezes milhares de animais - você pode não ser capaz de fazer isso em seu habitat nativo”, disse ela. A maioria dos zoológicos não tem espaço para manadas sustentáveis ​​de espécies ameaçadas de extinção. As fazendas do Texas sim.

A renda da venda de animais selvagens exóticos e caça comercial também pode ajudar as famílias do Texas a manter suas fazendas intactas, disse Charly Seale, diretor executivo da Associação de Animais Selvagens Exóticos. Quando Seale herdou o rancho da família, nos anos 80, ele não se interessava muito por gado. “Aprendi muito cedo a ter uma pastagem com exóticos. Dobrei minha renda com isso, principalmente eixo e blackbuck. ” Como o governo do Texas classifica os animais exóticos como gado, mantê-los também pode resultar em incentivos fiscais agrícolas significativos.

Apesar de seus benefícios econômicos e de conservação, alguns animais exóticos causaram problemas no Texas. A ovelha Aoudad, introduzida do norte da África oitenta anos atrás, superou os bighorns nativos do deserto por água e forragem nas áridas montanhas da região de Big Bend. Existem apenas onze manadas de bighorns do deserto na selva do Texas, totalizando cerca de 1.500 animais, apesar dos esforços contínuos de reabastecimento que datam dos anos cinquenta. Compare isso com cerca de 25.000 ou mais aoudads. (Os especialistas enfatizam que a contagem do aoudad não é confiável.)

Embora tenha havido muito pouca pesquisa sobre os efeitos de ungulados exóticos na paisagem do Texas, fazendeiros e especialistas em vida selvagem dizem que não viram evidências de que algumas espécies populares de espécies exóticas, como o antílope blackbuck e o órix, estão degradando o habitat. Esses deliciosos eixos, porém, são outra história. Em algumas áreas da região montanhosa, eles estão com sobrepastoreio severo, levando à erosão do solo, prejudicando a qualidade da água e danificando as plantas nativas, especialmente nas bacias hidrográficas de Llano do Sul e Pedernales. Embora ninguém realmente saiba quantos cervos do eixo vivem no Texas, Seale e outros dizem que a população de Hill Country explodiu nos últimos anos, e o número mais citado, 125.000, é provavelmente uma grande subcontagem. O Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas não pesquisa animais exóticos, que são nominalmente regulamentados por uma agência estadual diferente, a Comissão de Saúde Animal do Texas, que normalmente supervisiona a indústria pecuária.

Em condições ideais, o cervo de cauda branca nativa e o eixo não competem muito. Whitetail tendem a navegar em forbs, como flores e ervas daninhas, bem como arbustos e pequenas árvores. Axis e muitos outros exóticos preferem pastar na grama. Essa dinâmica pode mudar rapidamente, no entanto, quando os animais ficam muito lotados ou ocorre uma seca. “Um eixo pode se transformar em grama para sobreviver, mas a cauda branca simplesmente não consegue digerir com eficiência grama suficiente para se manter vivo”, disse Mike Miller, biólogo TPWD baseado em Kerrville. "Para cada cervo-eixo que você adicionar, é um cervo a menos que você vai criar lá. Algo precisa ceder e, geralmente, nosso cervo nativo vai sofrer primeiro quando há muitos animais pastando. ”

Isso torna o eixo impopular com alguns proprietários de terras. O fazendeiro de Hill Country, Roy Leslie, se autodescreve como "inimigo jurado de exóticos e invasores" ou, pelo menos, daqueles que não ficam confinados à propriedade privada de seus proprietários. Ele e sua família mataram quase quinhentos cervos do eixo no Rancho Hillingdon, entre Fredericksburg e Comfort, a maioria deles nos últimos cinco anos.

“Nós atiramos em cada um que vemos”, disse Leslie. “Tive quatro no cooler na semana passada. Eu não saio de casa sem meu rifle. ” Leslie afirma que o eixo invadiu completamente algumas das fazendas de seus vizinhos, devorando grande parte do habitat do sub-bosque que teria alimentado a vida selvagem nativa, como gatos ringtail. Depois que o eixo come todas as folhas da árvore ao seu alcance, acrescenta, eles podem mastigar a casca, matando a árvore. Leslie defende o tratamento do eixo como pragas destrutivas semelhantes aos porcos selvagens. “Fizemos um trabalho tão bom demonizando porcos selvagens que ninguém teve problemas em acertá-los”, disse ele. “Mas algo como um cervo do eixo - eles se parecem com Bambi, e têm cílios longos e manchas da Disney, e uma merda atinge o ventilador se você começar a pregar um monte de eixos em um lugar público.”

O proprietário do Ox Ranch, Brent Oxley, é mais conhecido como o fundador da HostGator, um provedor de hospedagem na web. Oxley fundou a HostGator em seu dormitório na Florida Atlantic University em 2002, mais tarde mudou o negócio para Houston e o vendeu em 2012 por US $ 300 milhões. Então, com apenas 29 anos, ele comemorou suas novas riquezas da mesma forma que muitos texanos: ele foi para o oeste e comprou um rancho.

A propagação de Oxley, anteriormente chamada de Four Aces, se espalha por 28 milhas quadradas, onde as colinas escarpadas do Planalto Edwards convergem com o Deserto de Chihuahuan e a região de arbustos do Sul do Texas. Parte da propriedade já foi um acampamento de pesca do falecido governador Dolph Briscoe. Conforme Oxley explorava o rancho, ele logo descobriu a presença de ungulados, como aoudads, axis, blackbuck, red sheep, e scimitar-horned oryx, introduzidos por proprietários anteriores. Oxley, que cresceu como um garoto da cidade em Boca Raton, Flórida, nunca tinha caçado até que um guia profissional o levou para atirar em suas próprias terras. Rasgando arbustos na parte de trás de um jipe ​​em uma noite escura como breu, Oxley errou vários tiros antes de acertar seu primeiro porco selvagem. Ele seguiu a trilha de sangue a pé, imaginando se o javali ferido iria atacar. Em vez disso, ele encontrou o animal morto. Foi, disse ele, uma das noites mais emocionantes de sua vida.

Oxley gostou dos exóticos, então comprou mais alguns. Então mais quieto. Oito anos depois, ele mora em uma mansão perto de um riacho na fazenda. Hoje, o Ox Ranch oferece safáris completos com cabines luxuosas e cozinha gourmet. Em breve, haverá tendas glamping com banheiras de hidromassagem privadas, Oxley me escreveu por e-mail, recusando meu pedido de entrevista pessoal ou por telefone. “Isso nunca foi feito antes na América”, disse ele.

Oxley, agora com 37 anos, corteja polêmica, acreditando que toda publicidade é boa publicidade. “Infelizmente não podemos fazer negócios sem ofender as pessoas”, disse ele ao San Antonio Express-News em março passado, depois que o Ox Ranch compartilhou um vídeo de um funcionário usando lança-chamas para incinerar várias caixas de papel higiênico durante a escassez de papel higiênico.

Ele alegou que perde mais de US $ 2 milhões anualmente no rancho, embora Molitor, CEO de Ox, tenha dito que espera equilibrar os lucros nos próximos dois anos. Embora eu esperasse que os animais mais raros do Rancho do Boi fossem os principais atrativos, Molitor disse que o caçador típico vem ao resort para caçar animais mais comuns (e menos caros), como o axis, o blackbuck e os gamos de cauda branca nativos. Dos cerca de 1.400 animais caçados na propriedade em 2019, o eixo foi responsável por 235 e whitetail por 150. Embora os caçadores do Texas possam atirar em animais exóticos a qualquer hora que desejarem, a temporada mais movimentada do Boi Ranch ainda é a tradicional temporada de caça, no final do outono e início do inverno.

Por que ir a um rancho de caça exótico para caçar veados-de-cauda-branca simples que você pode ver em quase qualquer lugar do Texas? Porque os rabos-brancos do Boi Ranch também são exóticos, de certa forma. Eles são criados seletivamente, em uma instalação a cinquenta quilômetros de distância, para chifres enormes. “Para a maioria dos caras, a maior caça que eles verão na vida é cento e quarenta polegadas”, disse Molitor, referindo-se a uma medida comum de um cervo troféu que incorpora a extensão do chifre, a circunferência do chifre e o comprimento das pontas . “Eu tenho cervos que chegam a trezentos centímetros” - uma prateleira que pode medir cerca de dois pés na extensão interna, talvez com vinte ou mais pontas.

Ao contrário das espécies exóticas, que o estado considera propriedade privada, os whitetail nativos são mantidos sob custódia pública. Mesmo aqueles localizados em terras privadas são propriedade de todos os texanos e são administrados pela TPWD. Em outubro, a Suprema Corte do Texas manteve uma decisão contra os criadores de veados que esperavam derrubar essa doutrina. Leslie, fazendeiro e inimigo dos exóticos, também condena a prática da criação de cervos nativos em cativeiro. “A maioria desses whitetails que compõem as fotos pornôs de cervos, não acho que eles possam sobreviver por conta própria”, disse ele. “Eles provavelmente não podem pular a maldita cerca. Eles foram alimentados com um alimentador de proteína por toda a vida. Eles tiveram toda a adaptabilidade e capacidade de sobrevivência criadas fora deles. "

Uma gazela, nativa do sudoeste da África. Fotografia de Jeff Wilson

Outra crítica é que ranchos exóticos não oferecem uma caça de "perseguição justa", um termo comum para detectar e perseguir uma criatura que tem uma chance decente de escapar. Em vez disso, algumas fazendas exóticas permitem que clientes armados executem um animal de criação relativamente domesticado. A carne tem um gosto bom, mas não atacamos o gado no pasto. Um antílope eland dócil é diferente?

“Não estou interessado em filmar algo que foi colocado lá para eu ligar. Isso não é caça ”, disse David Yeates, CEO da Texas Wildlife Association, uma organização sem fins lucrativos que promove a caça e a conservação de terras privadas. “As pessoas passam por uma ginástica mental para justificar a prática de negócios escolhida, e há muito disso acontecendo no espaço de caça.”

Molitor e Oxley ouviram todos esses argumentos e parecem ansiosos para derrubá-los. Em seu habitat nativo, é claro, muitas dessas criaturas teriam sido mortas por predadores de ponta. “Garanto que é muito mais humano ser alvejado por uma bala do que comido vivo por um leão!” Oxley escreveu recentemente no site da fazenda. Molitor me disse que as taxas de caçadores de troféus sofisticados são a única maneira que o rancho pode pagar para sustentar tantos animais. “A caça para nós é realmente um meio para um fim”, disse Molitor. “Não podemos nos dar ao luxo de ter este rancho e criar esses animais se não tivermos a renda de caça”.

No entanto, outras operações com base no Texas, como a organização sem fins lucrativos Fossil Rim Wildlife Center, em Glen Rose, ao sul de Fort Worth, e a Natural Bridge Wildlife Ranch, com fins lucrativos, ao norte de San Antonio, cada uma abrigando cerca de cinquenta espécies de animais, operado por décadas sem permitir caças. Em vez disso, eles cobram entrada para aqueles que procuram um encontro íntimo com a vida selvagem e, no caso de Fossil Rim, aceitam contribuições dedutíveis de impostos.(Oxley observa que sua operação supera a deles.)

“Um esforço legítimo de conservação seria garantir que esses animais possam sobreviver na natureza, apoiando as muitas organizações que estão trabalhando para lidar com a degradação do habitat e a caça ilegal”, disse Loney, o funcionário da Humane Society dos Estados Unidos, que observa que a caça furtiva na África e na Ásia continua a devastar várias espécies ameaçadas. “A caça de troféus de animais em cativeiro apenas promove a normalização da matança desses animais.”

Molitor argumenta, talvez de forma não intuitiva, que encorajar a caça de animais garantiria a sobrevivência de sua espécie - pelo menos na propriedade privada e, em alguns casos, através do repovoamento de suas terras nativas - tornando-os valiosos para os caçadores. A renda da caça - especialmente se for compartilhada com os moradores locais - pode fornecer um incentivo para preservar os animais e seu habitat e encorajar um policiamento mais robusto de caçadores furtivos. “Em dez anos, você veria suas populações explodir porque eles têm valor de repente”, disse ele. “Vivemos em um mundo hoje onde se algo não tem um valor monetário, eventualmente deixa de existir.”

Claro, é muito mais difícil colocar uma etiqueta de preço em um animal selvagem em seu habitat nativo. O que perdemos quando o único búfalo asiático selvagem vive em ranchos particulares para o rico caçador de troféus matar? Essas perguntas estavam me incomodando, então liguei para Jesse Griffiths, um autor, caçador, chef e co-proprietário do Açougue e Clube de Ceia Dai Due, em Austin.

“Matar algo por causa de sua espécie é um pouco estranho para mim, mas também, é um país livre e você pode fazer o que quiser”, disse Griffiths, que também ensina caça e açougue em sua New School of Traditional Cookery. “Acho que podemos nos envolver em negativas sobre como nos sentimos sobre a cerca alta ou a caça enlatada, mas no final do dia, o que vemos é a administração da terra que é preciosa. Se for preservado de uma forma ou de outra, acho que pode ser considerado uma vitória. ”

Apesar de seu gosto por carne de veado eixo, que Griffiths descreve como seu jogo de casco favorito no Texas por sua textura fina e ternura intrínseca, ele prefere caçar cervos nativos. “Para mim, um troféu seria uma corça grande e madura, porque acho que eles comem melhor”, disse-me ele. “Eu nem vou atirar em um fanfarrão. Eu tendo a deixar isso para alguém que se preocupa ”com o tamanho do rack.

Estou no acampamento de Griffiths. Como caçador ocasional, neto e sobrinho de fazendeiros, e humano que gosta muito de comer carne, tendo a ignorar os sentimentos anti-caça. Mas minha formação rural está imersa em uma cultura de caça diferente daquela do mundo sofisticado das fazendas de caça do Texas.

Meu pai, um homem de fala mansa chamado John Ferguson, foi um caçador que, em 1986, me deu um rifle de ar no meu sétimo aniversário. Não me lembro dele ansiando por muito dinheiro com chifres enormes. Ele apreciava os animais de caça pela carne, não por troféus, e nunca pertenceu a nenhum grupo que alugasse uma propriedade de caça de veados. Em vez disso, enquanto dirigia em arrendamentos de petróleo remotos para seu trabalho na área de petróleo do leste do Texas, ele mantinha um rifle e uma espingarda guardados dentro da janela traseira de sua picape Ford em preparação para as oportunidades que inevitavelmente se apresentariam. Outras vezes, ele perseguia caça em terras pertencentes a parentes. E ele sabia o que estava fazendo. Para ouvir minha mãe contar, eles sobreviveram ao inverno de seu último ano de faculdade com carne de veado de cauda branca que ele matou na fazenda de gado de seu tio. Mais tarde, lembro-me de meu pai voltando ocasionalmente para casa com alguns esquilos para a panela de ensopado. Minhas próprias viagens de nossas frequentes viagens de “caça” de pai e filho eram, na maioria das vezes, limitadas a algumas latas de Dr Pepper cheias de pelotas chacoalhando na caçamba de seu caminhão. As tartarugas nos lagos e os cardeais que cantavam nos pinheiros nada tinham a temer de nossos disparos, porque não tínhamos interesse em comer répteis ou pássaros canoros.

Quando eu tinha treze anos, um homem gentil de nossa igreja me convidou para minha primeira caçada ao pombo. Meu pai havia morrido cerca de um ano e meio antes. Durante aquela primeira tarde idílica perseguindo pássaros em um campo de Hill Country perto de Johnson City, a cinco horas de carro de nossas casas em Piney Woods, matei duas vezes mais pombos do que qualquer outra pessoa. Meu caso extremo de sorte de iniciante atraiu surpresa e consternação dos outros caçadores, a maioria deles abastados petroleiros do leste do Texas. Enquanto limpava minha recompensa depois, eu me gabava de que era fácil atirar em pássaros quando os avistava nas árvores antes que pudessem voar para longe. Os adultos piaram e gritaram. “Eles têm que voar primeiro, filho! Você tem que atirar neles para o alto! "

Caçar era um esporte, explicaram esses homens. Embora eu não tivesse infringido nenhuma lei, não dei à minha presa uma chance justa de escapar. Eu havia pegado as pombas de maneira antidesportiva. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Esses pássaros foram para o jantar! Mesmo mais tarde, quando eu tinha crescido, as noites e manhãs que passei caçando animais selvagens do leste do Texas - tipicamente marrecos e patos-selvagens, esquilos e porcos selvagens - tinham mais a ver com alimentar-me e escapar para o ar livre do que qualquer coisa que eu teria chamado de esporte. Também criei galinhas, perus e cabras por um tempo e aprendi sozinho a abatê-los. Então me mudei do Leste do Texas, encontrando um tipo de vida diferente na cidade. Exceto pela rara manhã de inverno na cegueira dos patos de um velho amigo, as oportunidades de caçar foram deixadas de lado. Apesar das repetidas tentativas quando jovem, eu nunca havia atirado em um veado, o que me pareceu um rito de passagem que, como nativo do Texas, eu não tinha.

Dois dias após minha visita ao Rancho do Boi, voltei para caçar. Em uma manhã nublada de julho, perguntei a Sivells, meu guia, se iríamos atirar em animais nos alimentadores. “Todos os animais vão para os alimentadores, mas fazemos muito mais caça no estilo safári aqui. Você verá muito mais veados dirigindo por aí. Vamos vê-los no topo de uma colina e decolar atrás deles. ”

Ox Ranch forneceu o rifle e a munição: um Winchester Magnum .300 com uma mira Zeiss. No campo de tiro, me adaptei rapidamente à arma emprestada e acertei o alvo a cem metros. Bom para ir. Sivells sentou-se ao volante de seu jipe ​​e eu subi no banco da plataforma montada na parte de trás do veículo, três degraus acima. Começamos o cruzeiro. O jipe ​​estava surpreendentemente silencioso, embora os pneus esmagassem o cascalho das trilhas.

O guia Dylan Sivells segura a cabeça e a pele de um aoudad no Ox Ranch em outubro de 2020. Fotografia de Jeff Wilson

Dirigimos cerca de uma milha e meia e estacionamos perto do topo de uma colina, com uma excelente vista das planícies abaixo. “Na maior parte do tempo, você terá alguns segundos e eles acabarão”, aconselhou Sivells. "É rápido." Ele colocou o Jeep de volta em marcha, comigo empoleirado no banco lá em cima. Enquanto subíamos a trilha íngreme, eu estava focado no laser. Eu não me sentia tão vivo há meses, sintonizado com cada lampejo de movimento à distância. Mas o eixo que vimos estava na estrada - perto demais - e instantaneamente espalhado. Em pouco tempo, minha atenção diminuiu. Minha mente vagou. Sempre fui suscetível a me perder em meus pensamentos, por isso nunca fui um bom caçador de cervos, por que fui um péssimo homem quando estava no campo de petróleo e um segurança tão incompetente quando trabalhei em um bar. Eu estou na terra la-la enquanto as mesas estão virando, o vidro está quebrando e os caras batendo uns nos outros. "Você os vê?" Sivells perguntou. Eu olhei, em pânico repentino. Lá estavam eles. “Esses são um pouco pequenos”, disse Sivells. "Vamos colocá-lo em um maior." Seguimos em frente.

Continuamos a avistá-los em colinas a até oitocentos metros de distância - longe demais para este atirador inexperiente. Finalmente, encontramos um pequeno grupo que se afastou e parou no meio do caminho. "Você vê aquela grande corça ao lado daqueles cedros?" Sivells perguntou por trás de seus binóculos. O cervo congelou em seus rastros a cerca de 130 metros de distância, em uma inclinação íngreme. Seu longo corpo manchado de branco estava inclinado para longe de nós, mas sua cabeça se virou em nossa direção. Ela parecia pensar que estava fora de nossa vista.

Eu desliguei a trava de segurança e apontei para onde Sivells havia instruído - logo atrás do ombro - e, sem me permitir um momento para reconsiderar, puxei o gatilho. "Peguei ela!" Sivells disse. Ele ouviu a bala atingir o cervo e a viu levantar as patas dianteiras, um sinal revelador de um golpe sólido, antes que ela tropeçasse um pouco e fugisse para trás dos arbustos de cedro. Eu tinha ouvido muitos caçadores falarem sobre a emoção da caça, a empolgação da primeira morte, mas também a pontada de remorso que vem por tirar a vida de uma bela criatura. Tive a sensação de urgência de que era um trabalho importante que ainda não tinha terminado. Houve apenas um problema. Sivells e eu tínhamos perdido o veado de vista.

Sivells jogou o rifle por cima do ombro e subimos a colina, triturando o cascalho de calcário solto sob os pés, até o local onde o cervo havia caído. Mas não estava lá. Nem vimos sangue. Nem uma gota. Foi quando comecei a me preocupar. A ausência de sangue significava que eu poderia ter “atirado no intestino” do cervo, atingindo seus órgãos digestivos em vez de seus pulmões ou coração, causando uma morte lenta e agonizante e potencialmente liberando fluidos que poderiam contaminar a carne.

Sivells comunicou pelo rádio um de seus colegas guias de caça, Sam Morrow, que estava treinando Doc, seu Blue Lacy, para caçar caça. Em menos de um minuto, a coleira de rádio nos alertou que Doc estava sentado - geralmente um sinal de que ele havia localizado um cervo ou outro animal. Nós o encontramos ao lado do cervo, que estava escondido em um pedaço de carvalhos a cerca de quarenta metros colina acima. Meu tiro, de fato, perfurou seu estômago. No entanto, como eu havia atirado em um ângulo, a bala conseguiu passar por seu coração e pulmões antes de sair pelo ombro oposto. Ela morreu relativamente rápido.

“Tiro perfeito”, declarou Sivells. Contra meu melhor julgamento, decidi acreditar nele. "Você tem tudo", disse ele. "Parabéns."

Admito ter sentido uma onda de alívio, embora uma pitada de dúvida tenha ficado comigo: que eu deveria ter atirado melhor e poupado o veado de um pouco de dor em seus momentos finais. Sivells arrastou a carcaça morro abaixo e, em vez de colocar o cervo no campo, amarrou-a à frente de seu jipe ​​e puxou-a para um galpão de esfola no rancho. Ele pesava 110 libras. Deixei o veado com ele e, uma semana depois, dirigi até Uvalde Meat Market and Processing para pegar uma caixa de quarenta, talvez cinquenta libras de veado.

Atirar naquela corça contava como caça “exótica”? Como abater uma espécie que agora superpopula áreas do Texas? Minha caça guiada contou como uma “perseguição justa”? Eu ainda não sei dizer. Mas posso lhe dizer uma coisa: a carne do eixo era de uma cor vermelho-vinho profunda, como o alce. A alça estava macia e suave. A carne moída era perfeita em tigelas de chili, e um corte de perna, triturado e enfarinhado, foi o melhor bife de frango frito que eu já fiz.

Este artigo apareceu originalmente na edição de fevereiro de 2021 da Texas Mensal com o título “Aoudads, bongos e zebras, meu Deus!” Inscreva-se hoje.


História

A Dallas State Fair & amp Exposition, que deu origem à atual State Fair of Texas, foi fundada como uma corporação privada em 30 de janeiro de 1886 por um grupo de empresários de Dallas, incluindo W.H. Gaston, John S. Armstrong e Thomas L. Marsalis. James B. Simpson foi eleito presidente da associação e Sidney Smith foi nomeado primeiro secretário.

Surgiram diferenças entre os diretores sobre onde construir o novo recinto de feiras. Gaston propôs uma propriedade em East Dallas, uma área de 80 acres localizada dentro dos limites modernos de Fair Park. Forte oposição foi expressa por CA. Keating, falando pelos revendedores de implementos agrícolas. Quando nenhum acordo foi alcançado, Keating e seus apoiadores conseguiram uma carta para um evento separado, a Texas State Fair & amp Exposition, que eles anunciaram que seria inaugurada ao norte da cidade em 25 de outubro - um dia antes da Feira Estadual de Dallas.

Instalações de exposição e uma pista de corrida foram construídas em cada local, e ambos os eventos atraíram multidões naquele outono. A participação na Dallas State Fair foi estimada em mais de 100.000. Mas as receitas das feiras não atenderam às despesas. As associações rivais se fundiram em 1887, tornando-se a Texas State Fair & amp Dallas Exposition. Apesar do endividamento de mais de US $ 100.000, os diretores votaram para expandir o recinto de feiras comprando 37 acres adjacentes ao local de East Dallas.

Problemas da virada do século

O melhor estoque de corridas, vendas de gado, concertos, subidas de balão, exibições de máquinas agrícolas, concursos para mulheres e aparições de notáveis ​​como John Philip Sousa, William Jennings Bryan, Carrie Nation e Booker T. Washington trouxe milhares de texanos para o Feira a cada ano. Mas o sucesso popular da exposição foi obscurecido por incêndios repetidos, contratempos e dívidas crescentes. Uma arquibancada desabou durante um show de fogos de artifício em 1900, e o prédio principal da exposição queimou completamente dois anos depois. Quando o Legislativo do Texas proibiu o jogo em corridas de cavalos em 1903, eliminando assim a principal fonte de receita da Feira, a associação enfrentou uma crise financeira. Para proteger esse valioso bem da comunidade, a Texas State Fair rejeitou ofertas de incorporadores e vendeu sua propriedade para a cidade de Dallas em 1904, sob um acordo que reservava um período a cada outono para realizar a exposição anual.

A reorganizada Feira Estadual do Texas prosperou imediatamente, estabelecendo novos recordes de recebimento e atendimento enquanto 300.000 pessoas passavam pelos portões em 1905. O presidente William Howard Taft visitou a Feira em 1909, e Woodrow Wilson fez um discurso em 1911. Corridas de automóveis e voos acrobacias as exposições tornaram-se as principais atrações. O público ultrapassou a marca de 1 milhão em 1916. A Primeira Guerra Mundial causou o cancelamento da Feira Estadual de 1918 e o Fair Park foi convertido em um acampamento temporário do exército.

A década de 1920 trouxe um desenvolvimento significativo e aumento da atividade para o recinto de feiras. Um magnífico auditório - que mais tarde seria conhecido como Music Hall - foi concluído em 1925, e shows notáveis ​​em Nova York foram apresentados ao público do Texas pela primeira vez. O jogo de futebol Texas-OU foi estabelecido como um evento anual de fairtime em 1929. E em 1930, o complexo da pista de corrida foi demolido para permitir a construção do Fair Park Stadium com 46.000 lugares - mais tarde renomeado como Cotton Bowl.

Em 1934, em grande parte graças aos esforços do líder cívico R.L. Thornton, Fair Park foi escolhido como local de exposição central para a celebração do centenário do Texas proposto. Nenhuma feira estadual foi programada para 1935, e a construção começou em um projeto de US $ 25 milhões que transformou o recinto de feiras existente em uma obra-prima de arte e imaginação. A Exposição do Centenário do Texas de 1936 atraiu mais de 6 milhões de pessoas durante sua corrida de seis meses. Um evento semelhante, mas em escala menor, a Exposição Pan-Americana, foi apresentado em 1937. Nenhuma feira foi realizada de 1942-1945. Após a Segunda Guerra Mundial, sob a liderança de R.L. Thornton, a Feira Estadual do Texas entrou em uma era de crescimento sem precedentes. O público atingiu o nível de 2 milhões de visitantes em 1949.

Os destaques da década de 1950 incluíram o desenvolvimento de um show internacional de gado, instalação de um sistema de monotrilho, um concerto Cotton Bowl de Elvis Presley, uma visita do vice-presidente Richard Nixon e a primeira aparição de Big Tex, uma figura de cowboy de 52 pés erguida em o centro do terreno.

Desde 1960, cada exposição foi ligada a um tema. Em 1968, o número total de visitantes da feira ultrapassou 3 milhões pela primeira vez. Uma grande reforma do Cotton Bowl e do Music Hall foi realizada durante os 12 anos em que Robert B. Cullum serviu como presidente da State Fair.

Trágicos acidentes no meio do caminho em 1979 e 1983 levaram à adoção de um programa de segurança em veículos que é considerado um modelo para a indústria de diversões. O sábado de inauguração de 1985 foi designado como “Dia de Eddie Robinson”. O lendário treinador dos Grambling University Tigers levou seu time à vitória sobre o Prairie View no Cotton Bowl para se tornar o treinador mais vencedor do futebol universitário. Em 1986, o Fair Park foi designado um marco histórico nacional e a State Fair of Texas sediou uma exposição de 31 dias comemorando o Sesquicentenário do Texas e o centenário da própria Feira.

Quando a Feira entrou em seu segundo século de operação, uma nova liderança assumiu o comando. Em 1988, Errol W. McKoy foi nomeado presidente com responsabilidade pelas operações diárias da organização. A tradicional temporada de feiras foi estendida de 17 para 24 dias, e o patrocínio corporativo passou a ter um papel cada vez mais importante na programação. O envolvimento de grandes empresas possibilitou que a State Fair of Texas oferecesse a seus visitantes uma variedade de exibições, entretenimento e serviços inigualáveis ​​por qualquer exposição anual na América do Norte.

Na última sexta-feira da Feira Estadual de 2012 - 19 de outubro de 2012 - um incêndio devido a um curto elétrico começou na base do ícone amado, Big Tex. Dallas Fire Rescue correu para o local, mas já era tarde demais, a estrutura foi destruído. Mas, como qualquer texano alto e orgulhoso faria, este cowboy apareceu para trabalhar em 2013. Big Tex voltou à State Fair em grande estilo com uma celebração de boas-vindas do tamanho do Texas realizada em 27 de setembro de 2013. Como ele havia feito por muitos anos, Tex respirou uma lufada de ar fresco do Texas e disse: “Olá, pessoal!” para o mundo.

O conselho da State Fair elegeu um novo presidente na primavera de 2014, quando Errol McKoy pendurou seu chapéu de cowboy para se aposentar. Mitchell Glieber, que servia na Feira desde 1999 em funções de marketing, assumiu e o primeiro em sua lista de tarefas foi atualizar a declaração de missão da organização sem fins lucrativos de 128 anos. Ele não apenas queria continuar realizando um evento de classe mundial todos os anos, mas também queria que a organização State Fair of Texas fosse conhecida como um grande parceiro comunitário.

A Feira Estadual do Texas celebra todas as coisas texanas promovendo a agricultura, a educação e o envolvimento da comunidade por meio de entretenimento de qualidade em um ambiente familiar.

Como uma celebração da herança do Texas, a Feira do Estado visa incorporar todos os aspectos da cultura da Estrela Solitária. Embora muita coisa tenha mudado desde seu início humilde como uma feira e exposição local, a Feira Estadual do Texas abraça suas raízes históricas e se esforça para preservar as tradições sobre as quais foi construída.

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Nova Zelândia Sauvignon Blanc tem uma nova história

Há algo inconfundível e inerentemente agradável no Sauvignon Blanc da Nova Zelândia.Sua acidez picante e aromas inebriantes de toranja, abacaxi e casca de limão, grama recém-cortada e pimentão podem ser difíceis de resistir e ainda mais difíceis de esquecer.

Para muitos viciados em vinho, o Kiwi Sauvignon Blanc era o seu vinho de entrada. O estilo os atraiu e os fez notar o que estava em seu copo. O Sauvignon Blanc da Nova Zelândia continua sendo um alimento básico previsível, extremamente agradável durante os dias quentes de verão.

Então, o que há no Sauvignon Blanc da Nova Zelândia que o diferencia dos irmãos do Velho Mundo como Sancerre, Pouilly-Fumé ou Bordeaux branco? Por que está sendo imitado em regiões vinícolas ao redor do globo? Para responder a essas perguntas, você precisa começar do início.

Embora o vinho seja feito na Nova Zelândia desde o século 19, sua indústria de vinho moderna não nasceu até a década de 1970. O primeiro Sauvignon Blanc digno de nota foi feito por Montana (agora Brancott Estate). Em 1973, a vinícola buscou se expandir além de seus vinhedos de Hawke's Bay na Ilha do Norte, plantando 2.900 acres de videiras na então desconhecida região de Marlborough, na ponta nordeste da Ilha do Sul.

Pausa para o chá para os plantadores de videiras em 1973 / Foto cedida por Brancott Estate

Montana reconheceu o potencial do clima de Marlborough: dias longos e quentes e noites frias, influência marítima que aumenta a acidez, precipitação mínima na colheita e solo de drenagem livre.

Na época, o Sauvignon Blanc ainda era ofuscado por variedades como Müller-Thurgau e Chenin Blanc, as variedades mais comumente plantadas em Marlborough. Mas então dois grandes eventos em meados da década de 1980 alteraram o curso do futuro vinícola da Nova Zelândia.

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O primeiro ocorreu quando, devido a um excesso de vinho, o governo da Nova Zelândia pagou aos produtores para rasgar suas vinhas. Muitos usaram o dinheiro para extirpar suas variedades menos desejáveis ​​e substituí-las por outras mais lucrativas, como a Sauvignon Blanc.

O segundo evento foi um surto de filoxera. Embora tenha sido um golpe para a indústria, deu aos produtores outra oportunidade de substituir suas variedades antigas por outras como Sauvignon Blanc e Chardonnay, desta vez com porta-enxertos tolerantes à filoxera.

Foto de Stefan Schurr / Getty

Produtores e regiões da Nova Zelândia Sauvignon Blanc para explorar

Indiscutivelmente, nenhuma marca desempenhou um papel mais importante no sucesso do Sauvignon Blanc da Nova Zelândia do que Cloudy Bay. Fundada em 1985 por David Hohnen, fundador da Cape Mentelle na Austrália e na região de Margaret River # 8217s, Cloudy Bay foi a primeira a produzir Sauvignon Blanc premium no estilo distinto da Nova Zelândia que conhecemos hoje.

O alcance global da marca ajudou a colocar Marlborough e, até certo ponto, todo o vinho da Nova Zelândia, no mapa. Em 2003, Cloudy Bay foi comprada pelo grupo multinacional de marcas de luxo LVHM. Apesar de o enólogo fundador Kevin Judd ter saído em 2009 e a produção ter aumentado dramaticamente nos últimos anos, o nome ainda é sinônimo de vinho Sauvignon Blanc e vinho da Nova Zelândia.

A região de Marlborough também parece muito diferente hoje do que na década de 1980. Um voo para a principal cidade da região, Blenheim, revela como o vinho remodelou esta parte do mundo. Vistas panorâmicas do longo e reto Vale Wairau, onde a maioria das uvas são plantadas, revelam quilômetros e quilômetros de planícies cobertas por fileiras organizadas de videiras. Resta muito pouca terra para desenvolver em qualquer um dos dois principais vales da região, o Wairau e o Awatere.

Em meio a um mar de rótulos de vinho, produtores em grande escala como Villa Maria, Kim Crawford, Giesen, Saint Clair e Nautilus produzem exemplos sólidos e adequados para a carteira de Marlborough Sauvignon Blanc. Produtores de menor escala, incluindo Jules Taylor, Huia, Loveblock, Zephyr, Greywacke e Seresin fazem vinhos de estilo clássico, mas muitas vezes complexos, de expressão local.

Há vida além de Marlborough, no entanto. O Sauvignon Blanc é produzido na maioria das regiões vinícolas da Nova Zelândia.

Mahana Estates em Nelson / Foto: Chocolate Dog Studio

A apenas 70 milhas a oeste de Marlborough, na ponta norte da Ilha do Sul, fica a região de Nelson. Produz um Sauvignon Blanc que é crocante e herbáceo, mas geralmente com um pouco mais de fruta carnuda e complexidade, graças à sua localização protegida à beira-mar e ao sol abundante. Seifried e Neudorf são dois produtores de longa data a serem experimentados.

Do outro lado do Estreito de Cook, na parte inferior da Ilha do Norte, o Sauvignon Blanc da região de Wairarapa geralmente se expressa com mineralidade calcária, acidez espinhosa e fragrâncias de frutas de caroço. Ata Rangi, Craggy Range, Schubert, Martinborough Vineyards, Palliser e Urlar produzem exemplos excelentes.

Em Hawke’s Bay, na borda leste da Ilha do Norte, as condições de cultivo mais quentes e amenas são frequentemente comparadas a estar em algum lugar entre a Borgonha e Bordéus. Os solos pedregosos do famoso distrito de Gimblett Gravels em Hawke's Bay produzem combinações de Bordeaux altamente minerais e duradouras. Lá, o Sauvignon Blanc é, sem surpresa, mais maduro e rico do que em Marlborough, com personagens frutados firmemente inseridos no espectro tropical.

Lime Rock Wines em Hawke & # 8217s Bay / Foto cedida por Lime Rock Wines

Os produtores dessas regiões geralmente gostam de fermentar e / ou envelhecer porções de seu Sauvignon Blanc em carvalho para adicionar textura e complexidade. Grandes exemplos podem ser encontrados em Te Mata e Trinity Hill.

As regiões de Central Otago, Canterbury, Gisborne, Auckland e Waikato-The Bay of Plenty também produzem suas próprias versões da uva, embora menos desses vinhos cheguem às nossas costas.

Seja de onde for, você não pode negar a influência que a Nova Zelândia Sauvignon Blanc tem sobre o mundo. Décadas depois de explodir em cena, o vinho branco descaradamente extrovertido está ficando mais forte do que nunca. Mesmo em meio aos tempos inconstantes e acelerados em que vivemos, o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia veio para ficar.

Agora que você conhece a história, explore o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia fora da caixa. Os produtores que desafiam os limites estão mudando a cara do vinho branco mais famoso da Nova Zelândia.


Nomes

O termo magro refere-se à "propensão dos abusadores de ter dificuldade em se endireitar". [2] "Púrpura bebeu" faz referência à sua tonalidade tipicamente roxa, já que os xaropes para tosse empregados são freqüentemente de cor roxa, e um termo em inglês vernáculo afro-americano para uma bebida alcoólica ou bebida inebriante. Outros nomes incluem sizzurp, [3] xarope, [3] bebido, [3] barra, [3] geléia roxa, [3] wok, [4] Chá do Texas, [5] e Sprite sujo. [6]

Ingredientes

Normalmente, a base para a massa magra tem sido remédio para resfriado prescrito, especificamente xarope para tosse, um que contém prometazina e codeína, mas remédio para resfriado de venda livre que lista dextrometorfano como ingrediente ativo também tem sido usado, pois pode produzir efeitos semelhantes e eliminar a necessidade de uma consulta médica. [7] [8] Para criar uma mistura potável, o xarope para a tosse é combinado com Sprite, Mountain Dew ou Fanta com sabor de uva e normalmente é servido em um copo de espuma. [9] [10] Um doce duro, geralmente um Jolly Rancher, pode ser adicionado para dar à mistura um sabor mais doce. [1]

Os efeitos fisiológicos da magreza no usuário são a produção de leves "efeitos colaterais eufóricos", que são acompanhados por "comprometimento das habilidades motoras, letargia, sonolência e uma sensação de dissociação de todas as outras partes do corpo." [10] Foi sugerido que a combinação superdoce de refrigerante, xarope para tosse e Jolly Ranchers fornece um sabor e sensação na boca, que permanece na língua por um longo período. Esse fenômeno costuma ser atraente para usuários de primeira viagem. [11] Lean é frequentemente usado em combinação com álcool e / ou outras drogas. [10]

Perigos

Quando tomado nas quantidades prescritas, o xarope para a tosse é bastante seguro [12], mas surgem perigos em doses mais altas, pois a prometazina é um depressor do sistema nervoso central (SNC) e a codeína é um depressor respiratório. Quando a codeína é ingerida em grandes quantidades, pode fazer com que a pessoa pare de respirar. [12] O uso de álcool e outras drogas junto com a carne magra aumenta a chance de depressão respiratória. [12] Fallieras afirmou que a mistura não causa convulsões em si, mas aumenta sua probabilidade em pessoas suscetíveis a elas. [12] A bebida inclui uma grande quantidade do opiáceo codeína, que pode causar dependência em altas doses, e Fallieras afirma que "pelo menos anedoticamente foi observado que a prometazina intensifica os efeitos eufóricos da codeína no cérebro". [12]

A natureza viciante da bebida significa que tentar interromper o uso regular pode causar sintomas de abstinência. [12] Em uma entrevista de 2008 para a MTV News, Lil Wayne descreveu a retirada como uma sensação "como a morte no estômago quando você para. Todo mundo quer que eu pare com tudo isso e tudo aquilo. Não é tão fácil." [13]

Lean é confirmado ou suspeito de ter causado a morte de vários usuários importantes. A depressão respiratória é uma reação adversa ao medicamento potencialmente grave ou fatal associada ao uso de codeína, mas principalmente o perigo reside no anti-histamínico prometazina, muito mais potente e depressor do SNC, relacionado à fenotiazina. Esta depressão está relacionada com a dose e é o mecanismo para as consequências potencialmente fatais da sobredosagem: paragem respiratória ou cardíaca. Como acontece com a maioria dos depressores do SNC, a mistura com álcool aumenta muito o risco de insuficiência respiratória e outras complicações. [14]

Acredita-se que o Lean tenha se desenvolvido em Houston por volta dos anos 1960, quando músicos de blues pegavam o Robitussin e o cortavam com cerveja. Mais tarde, quando os refrigeradores de vinho chegaram ao mercado, eles substituíram a cerveja. [11] Esses músicos de blues viviam nos bairros Fifth Ward, Third Ward e South Park de Houston e a prática foi adotada pela geração de rappers crescendo nas mesmas partes da cidade. [11] Nas décadas de 1980 e 1990, a fórmula mudou para o uso de xarope de codeína e prometazina para tosse, um pouco como a combinação de glutetimida e codeína que era popular dos anos setenta até o início dos anos noventa. [11]

Lean permaneceu um fenômeno local de Houston até que o rapper DJ Screw dos anos 1990 lançou várias músicas mencionando a bebida em suas mixtapes, que eram extremamente populares na área de Houston. [11]

A música do DJ Screw era particularmente apropriada para o clima de Houston. Devido ao calor e à extensão da área de Houston, os residentes passaram longas viagens em seus carros ", a música que complementa mais apropriadamente que sempre foi a música do DJ Screw, está desacelerada - e quando digo desacelerou, quero dizer que ele gravaria sessões em seu apartamento com rappers fazendo freestyle sobre batidas e ele fazia essas grandes mixtapes e então as desacelerava ainda mais em seu gravador. " [11] O fato de DJ Screw invocar o lean em suas letras e seu uso de tempos lentos fez com que seu estilo fosse caracterizado "[a] s se a música em si tomou muita codeína prometazina". [11] Rappers fora de Houston logo adotaram aspectos de seu estilo. [11]

Lean nunca foi estigmatizado em Houston, mas com a morte prematura aparentemente relacionada ao lean de DJ Screw, a mistura se tornou o foco da aplicação da lei na área de Houston, com acusações criminais sendo aplicadas por alguns aspectos em torno dela. [11]

Popularização

O produtor de Houston, DJ Screw, popularizou a mistura, que é amplamente atribuída como uma fonte de inspiração para o estilo picado e aparafusado da música hip hop. [15] [16] A mistura de prometazina e codeína ganhou popularidade pela primeira vez na cena underground do hip hop em Houston, [16] onde o músico Big Hawk disse que era consumida já nas décadas de 1960 e 1970, tornando-se mais amplamente usada no início dos anos 1990 . [17] Devido ao uso por artistas de rap em Houston, ele se tornou mais popular na década de 1990. [18] Seu uso se espalhou mais tarde para outros estados do sul. [15] Em junho de 2000, o single "Sippin 'on Some Syrup" do Three 6 Mafia, com UGK, trouxe o termo bebeu roxo para um público nacional. [19]

Em 2004, a Universidade do Texas descobriu que 8,3% dos alunos do ensino médio no Texas haviam tomado xarope de codeína para ficarem chapados. [15] A Drug Enforcement Administration relata apreensões envolvendo xarope em todo o sul dos Estados Unidos, particularmente no Texas e na Flórida. [15] Em 2011, o preço do enxuto em Houston era o dobro do preço de Los Angeles. [18]

Em uma entrevista de 2019, o rapper americano Future falou sobre desistir do lean e afirmou que temia que seus fãs acreditassem que sua música mudou se ele tivesse admitido publicamente que desistiu mais cedo. [20] Future expressou desapontamento depois que o rapper americano Juice Wrld disse a ele que ele foi influenciado por sua música para tentar o lean quando ele era jovem. Future declarou: "É como,‘ Merda ’. Quantos outros alunos da sexta série eu influenciei a beber magro?" [20] Os dois artistas lançaram uma mixtape colaborativa intitulada Wrld on Drugs em outubro de 2018. [20] O hit de Lil Nas X, "Old Town Road", inclui a linha "Lean all in my bexadder", embora Lil Nas X tenha declarado que não endossa a droga. [21]

Incidentes notáveis ​​de uso

DJ Screw, que popularizou a bebida à base de codeína, morreu de overdose de codeína-prometazina-álcool em 16 de novembro de 2000, vários meses após a estreia do vídeo do single de Three 6 Mafia. [22]

Big Moe, um pupilo de DJ Screw cujos álbuns Cidade de xarope e Mundo roxo foram baseados na bebida e que foi descrito como tendo "feito rap obsessivamente sobre a droga", [23] morreu aos 33 anos em 14 de outubro de 2007, após sofrer um ataque cardíaco uma semana antes que o deixou em coma. [24] Houve especulações de que lean pode ter contribuído para sua morte. [25] [26]

Pimp C, amplamente influente em Port Arthur, Texas, rapper e membro da dupla de rap UGK, foi encontrado morto em 4 de dezembro de 2007, no Mondrian Hotel em West Hollywood, Califórnia. O Los Angeles County Coroner's Office relatou que a morte do rapper foi "devido aos efeitos da prometazina-codeína e outros fatores não estabelecidos." Ed Winter, chefe assistente do Gabinete do Legista, disse que os níveis do medicamento estavam elevados, mas não o suficiente para considerar a morte uma overdose. No entanto, Pimp C tinha um histórico de apnéia do sono, uma condição que faz com que a pessoa pare de respirar por curtos períodos durante o sono. Um porta-voz do escritório do legista disse que a combinação de apnéia do sono e remédio para tosse provavelmente suprimiu a respiração de Pimp C por tempo suficiente para causar sua morte. [27] [23]

Fredo Santana, um rapper americano que frequentemente fazia referências à bebida em sua música, morreu de uma convulsão em 19 de janeiro de 2018. De acordo com o TMZ, ele vinha sofrendo de problemas renais e hepáticos, que se acredita serem o resultado de sua doença. vício. [28]

Em setembro de 2006, Terrence Kiel, um jogador do San Diego Chargers, foi preso durante um treino por posse de bola com a intenção de vender xarope para tosse para uso na preparação da bebida. [15] Kiel foi pego tentando enviar uma caixa de xarope para um amigo via FedEx. Kiel foi acusado de duas acusações criminais de transporte de substância controlada e três acusações de porte para venda de uma substância controlada. [29]

Em 8 de julho de 2008, Johnny Jolly, um jogador do Green Bay Packers, foi parado em seu carro pela polícia por tocar música excessivamente alta no estacionamento de uma boate. Os policiais encontraram uma garrafa de Dr Pepper em um suporte próximo a dois copos de isopor contendo refrigerante e gelo. Os policiais disseram que os copos e a garrafa emitiam "fortes odores de codeína" [30], embora a codeína seja inodora, de acordo com o National Institutes of Health. [31] O caso foi encerrado, [32] mas as acusações foram reapresentadas em dezembro de 2009, depois que o Departamento de Polícia de Houston adquiriu um novo equipamento que permitiu à polícia testar as evidências novamente. Jolly enfrentou uma possível sentença máxima de até 20 anos de prisão, mas como o primeiro réu ele seria elegível para liberdade condicional. [33]

Em 5 de julho de 2010, o ex-quarterback do Oakland Raiders, JaMarcus Russell, foi preso em sua casa em Mobile, Alabama, por porte de xarope de codeína sem receita. Ele foi preso como parte de uma investigação secreta de narcóticos. Russell foi preso na cidade e solto logo depois de pagar sua fiança. [34]

Em 11 de junho de 2013, poucos dias depois de ser assaltado à mão armada em San Francisco, o rapper 2 Chainz foi preso no Aeroporto Internacional de Los Angeles sob a acusação de posse de prometazina e codeína (os principais ingredientes do lean) junto com maconha. [35]

Mac Miller, que morreu de overdose de drogas não envolvendo lean, falou abertamente de seu vício em lean. [36]

Vários produtos comerciais legais vagamente baseados no conceito de "bebida roxa" são comercializados nos Estados Unidos. Em junho de 2008, o Innovative Beverage Group, uma empresa com sede em Houston, Texas, lançou uma bebida chamada "Drank". O produto comercial não contém codeína ou prometazina, mas afirma "Slow Your Roll" com uma combinação de ingredientes à base de plantas, como raiz de valeriana e roseira brava, além do hormônio melatonina. [37] [38] Bebidas similares "antienergéticas" ou relaxantes no mercado comercial usam os nomes "Purple Stuff", "Sippin Syrup" e "Lean". [39] [40] [41]

Crítica

Esses produtos comerciais foram criticados por seu potencial de servir como portas de entrada para a perigosa mistura ilegal. [40] [41] [42] O impulso de marketing foi descrito como semelhante à fabricação de cigarros doces. [42]


Uísque

O uísque é outra das bases de coquetéis mais versáteis. Com tantos estilos, existe a oportunidade de uma grande diversidade de perfis de sabores. Mistura-se bem com outros licores para criar bebidas complexas e combina bem com muitas frutas, principalmente as mais escuras. As bebidas quentes também são muito populares com o uísque.


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