Receitas tradicionais

O restaurante Article 14 de Atlanta está se tornando gourmet

O restaurante Article 14 de Atlanta está se tornando gourmet

Em Atlanta, 14th e Peachtree, na parte central da cidade é considerada "Main at Main". Meio quarteirão a oeste, na 14th Street, fica Artigo 14, onde as palavras curtas e simples que melhor descrevem a culinária americana criada sob a direção do conceituado chef corporativo do Legacy Restaurant Partners, Christopher Blobaum, são "frescas", "simples" e "puras". No entanto, com cada prato, a única palavra que vem à mente repetidamente é "insaciável".

Primeiros passos: coquetéis, entradas e pratos pequenos

Uma rápida viagem a Paris, por meio de um coquetel Champs-Élysées de US $ 11 de Aylesbury Duck Vodka, St. Germain, limão e champanhe rosé, é a maneira de molhar seu apito com um sabor espumante, crocante e refrescante.

A seguir, pêssegos grelhados locais (US $ 7) são uma ótima maneira de aproveitar o final da temporada de verão. O vinagre balsâmico adiciona o equilíbrio perfeito a pêssegos grelhados crocantes, carnudos e ligeiramente carbonizados. Um prato tão simples, mas tão delicioso.

No menu por US $ 11, o tártaro de atum e beterraba se assemelha a uma salada de verão pitoresca, fofa e colorida de melancia e beterraba. Mas com pedacinhos de daikon em conserva (um rabanete de sabor suave do Leste Asiático), em uma garoa de soja, cebolinha e azeite, a infusão de sabores é mais uma confirmação de que o pessoal da cozinha é cheio de habilidade culinária. Como se o paladar ainda não tivesse sido despertado, o acompanhamento de rabanetes franceses, pepinos, coentro e folhas verdes para o kampachi crudo de $ 12 mergulhado em azeite de oliva e salgado na perfeição vai explodir sua mente.

Embora alguns possam desprezar o quiabo por sua consistência às vezes viscosa, no Artigo 14 os chips de quiabo (US $ 5) são fritos até crocantes e servidos com molho de molho aioli de tomate defumado. Sente-os na frente de qualquer pessoa com asas e uma cerveja e quem acha que odiava quiabo vai pedir a próxima rodada!

Dois outros destaques definitivos são as costelas com cobertura de mel (US $ 10) e o rolo de lagosta de US $ 17. Costelas podem ser complicadas. Se o sabor foi lavado ou não, muitas vezes é uma questão ao pedir. Esse não é o caso aqui, onde eles estão perfeitamente temperados e caindo do osso. E os torrões deliciosos, amanteigados, úmidos e doces de lagosta que são levantados pela maionese de limão e uma combinação de batatas fritas caseiras temperadas no estilo chaleira ficam ainda mais eufóricos com um copo de casa reluzindo para saborear.


Uma correção para o New York Times do The Atlanta Journal & amp Constitution

O Times se ofereceu para imprimir os últimos parágrafos, omitindo qualquer menção às imprecisões do escritor freelance do Times, Stephen Birmingham & # x27s, a respeito de Jim Montgomery, ex-funcionário do Atlanta Constitution.

Os editores do Times disseram que as regras do jornal & # x27s proíbem publicar na página editorial cartas comentando sobre artigos que aparecem na revista Times Sunday.

Foi feita uma oferta para imprimir a carta completa na revista, mas isso não poderia ser feito por três semanas. Desejando corrigir os erros do Birmingham & # x27s e a impressão errônea deixada por seu artigo o mais rápido possível, o The Atlanta Journal e o The Atlanta Constitution adquiriram este espaço.

Editores, The New York Times:

Um artigo de Stephen Birmingham na revista de domingo do The New York Times de 6 de fevereiro relatou que “não muito tempo atrás” o ex-editor de negócios do Atlanta Constitution Jim Montgomery escreveu uma história sobre discriminação em clubes privados em Atlanta e, como resultado, foi rebaixado para atribuição geral repórter “com corte de salário”.

De acordo com Birmingham, isso ocorreu quando Montgomery "foi convocado" ao escritório do editor Jack Tarver do Atlanta Journal & amp Constitution "na manhã seguinte ao aparecimento da história".

Mesmo para o leitor mais perspicaz, a frase “não faz muito tempo” indicaria que o suposto incidente ocorreu apenas semanas ou, no máximo, meses atrás.

O fato é que a história de Montgomery & # x27s sobre discriminação em clubes privados de Atlanta apareceu na Constituição de Atlanta em 16 de maio de 1969.

Nem Montgomery foi chamado ao escritório da editora.

O fato é que Tarver se lembra de parar no balcão de negócios em uma de suas caminhadas pela redação e dizer a Montgomery que, para fins de precisão, ele deveria ter notado que o ex-editor do Atlanta Journal, John Cohen, um dos antecessores do Tarver & # x27s, não foi apenas um membro, mas também presidente do Piedmont Driving Club de Atlanta nos anos trinta. O Driving Club foi destaque no artigo de Montgomery & # x27s como não tendo membros judeus.

Nem Montgomery foi rebaixado de editor de negócios a repórter de tarefas gerais com redução de salário.

O fato é que Montgomery foi transferido, com o mesmo salário, de editor de negócios para cargo geral em 1o de setembro de 1969, três meses e meio completos após a publicação da história citada por Birmingham.

Atribuir a transferência de Montgomeiy & # x27s apenas à história em questão é um tanto tênue, para dizer o mínimo. Dizer que ele foi transferido com redução de salário não é verdade. Ele também não foi despedido. Montgomery deixou a Constituição voluntariamente em 19 de setembro de 1969.

Birmingham telefonou para William H. Fields, editor executivo do Journal & amp Constitution cerca de 10 dias antes do artigo do Times aparecer. Ele disse a Fields que seu entendimento era que Montgomery havia sido dispensado da Constituição.

Fields disse que não era sua lembrança que se lembrava de Montgomery deixando a Constituição por conta própria. Birmingham perguntou a Fields se ele estava absolutamente certo desse fato. Fields respondeu que estava razoavelmente certo, mas, antes de ser citado, preferia verificar o assunto.

Birmingham perguntou se Fields poderia ter informações exatas no final do dia e, em caso afirmativo, ele ligaria novamente. Fields garantiu que ele teria a informação disponível.

Birmingham, nunca retornou a ligação.

O artigo do Times também descreveu uma das proprietárias do Atlanta Journal & amp Constitution & # x27s, a Sra. Anne Cox Chambers, como sendo a “mulher mais poderosa da sociedade de Atlanta & # x27s”. Só posso caracterizar essa afirmação como ridícula.

Birmingham continuou dizendo que a Sra. Chambers "dirige" o Piedmont Balls. O objetivo do Baile do Piemonte é arrecadar dinheiro para o Hospital Atlanta & # x27s Piedmont. Dizer que a Sra. Chambers “dirige” o Baile do Piemonte é um exagero grosseiro quando se considera que na longa história desse evento de caridade ela serviu como presidente do conselho por um ano.

Também me ressinto muito da implicação de Birmingham de que o The Atlanta Journal & amp Constitution fazem parte de uma “coalizão” dedicada a manter práticas discriminatórias na comunidade de Atlanta.

O Journal & amp Constitution lutou contra a discriminação por muitos anos, fornecendo uma plataforma para editores da estatura do falecido Ralph McGill, que lutou incansavelmente e corajosamente contra a discriminação durante toda a sua vida profissional e que frequentemente se referia a Jack Tarver como “aquele que firma minha caixa de sabão. ”


SOMENTE EM AJC: a onda de gentrificação de Atlanta atinge o histórico Old Fourth Ward

Quando Sandra Gordon comprou sua primeira casa em 1998 no Old Fourth Ward, sua hipoteca mensal e a conta do imposto sobre a propriedade era de $ 250.

Essa era a taxa atual quando o crime tomou conta do bairro onde Martin Luther King Jr. nasceu..

“Fiquei assustado quando me mudei para cá, porque havia muitos traficantes por perto”, disse Gordon, que tem 61 anos. “Mas mudou. Muitas pessoas boas se mudaram para cá. Isso me lembra dos velhos tempos, quando eu era uma garotinha. ”

Sua conta mensal agora é de US $ 604, principalmente por causa do aumento dos preços das casas, que elevam os impostos sobre a propriedade. Gordon está contando com um cheque mensal de invalidez de $ 870 “e Deus. Eu rezo muito. ”

“Se as coisas continuarem do jeito que estão, terei que vender e me mudar para outro lugar”, disse Gordon, que também cuida de um sobrinho adulto e uma sobrinha de 5 anos que ela chama de Bug do Amor. “Eu nasci aqui e quero ficar, mas posso não ter outra escolha.”

Em 2018, o preço médio de venda de uma casa da Old Fourth Ward era de US $ 660.000. Isso é mais de $ 280.000 em 2013, de acordo com a Adams Realtors.

Como os assessores de impostos ainda estão tentando se recuperar, Gordon e seus vizinhos enfrentam impostos sobre a propriedade ainda mais altos nos próximos anos.

Os preços das casas também estão subindo em comunidades vizinhas como Inman Park, Poncey-Highland e Midtown, parte de uma onda de gentrificação que varre a cidade de Atlanta depois que muitos residentes ricos abandonaram a cidade nas primeiras décadas pelos subúrbios.

Um motivo para a mudança radical é o Atlanta Beltline, o antigo corredor ferroviário convertido em uma trilha para caminhada e ciclismo em 2012. Além de butiques, restaurantes e cervejarias artesanais, as autoridades municipais prometeram moradias a preços acessíveis. O primeiro aconteceu. O último não.

Em Atlanta, e em outras partes dos Estados Unidos, a gentrificação geralmente envolve brancos ricos deslocando negros pobres. Em nenhum lugar essa dinâmica está atuando mais do que no Old Fourth Ward da cidade.

O dinheiro é derramado em vizinhanças antes negligenciadas

Entender a Antiga Quarta Ala é entender Atlanta. Um dos enclaves negros mais históricos da cidade, agora é um de seus bairros mais diversos.

“É o coração cultural e espiritual de Atlanta. King nasceu e pregou aqui ”, disse o vereador da cidade de Atlanta, Amir Farokhi, que se mudou para o bairro em 2015.“ O bairro ficou mais branco, mais jovem e possivelmente mais rico ”.

Cerca de 23.000 pessoas - a maioria negros da classe trabalhadora - viviam aqui em 1960. Na década de 1970, mais da metade da população havia abandonado a área quando as drogas, a violência de gangues e a migração para os subúrbios começaram.

No final de 2000, 76% dos 12.244 residentes eram negros e 16% eram brancos na Área Estatística Old Fourth Ward / Sweet Auburn Neighborhood, de acordo com a Comissão Regional de Atlanta.

Em 2015, a população aumentou para 14.321 pessoas, mas a população negra caiu para 49,5% enquanto a população branca aumentou para 39%. No mesmo período, a renda familiar média subiu de $ 19.614 para $ 42.627.

Allesen Cann, uma corretora imobiliária, mudou-se para o bairro há alguns anos e acompanhou a mudança de perto.

“Estou sempre dividido. Odeio que as pessoas sintam que não podem ficar ”, disse Cann, que é branco. “Mas isso também é ótimo para a vizinhança quando você vê novos restaurantes e comodidades entrando. E essas mesmas pessoas estão recebendo um preço muito mais alto do que de outra forma.”

No trecho da Auburn Avenue onde King nasceu em 1929, grandes casas de dois e três andares ainda se erguem em frente a fileiras de casas de espingarda. Hoje, novos lofts, sobrados e condomínios dividem espaço com edifícios antigos e bangalôs centenários.

Moradores de rua imploram por dinheiro nas ruas onde os clientes comem em alguns dos melhores restaurantes da cidade. Em outro sinal de mudança, de acordo com moradores negros mais velhos, as mulheres brancas correm e levam seus cachorros para passear nas ruas que os traficantes de drogas um dia governaram.

O histórico Fourth Ward Park, terra anteriormente contaminada no ponto mais baixo de uma bacia de drenagem de 800 acres, é um destino popular após uma reabilitação de US $ 25 milhões.

O parque e o próximo Ponce City Market, um armazém há muito vazio da Sears, Roebuck, agora cheio de lofts caros e varejistas sofisticados como Williams Sonoma, são âncoras do projeto Beltline. O projeto também prometeu pelo menos 5.600 casas e apartamentos a preços acessíveis até 2030, mas um estudo de 2017 do The Atlanta Journal-Constitution descobriu que apenas 800 foram financiados.

Hoje, o Beltline ainda está muito longe de cumprir suas metas de habitação a preços acessíveis e “não está acompanhando as mudanças demográficas e raciais”, disse Nathaniel Smith, fundador da Partnership for Southern Equity, uma organização regional que busca o crescimento inclusivo.

Para alguns, um retorno a um tipo diferente de casa

Em 1957, os bisavós de Darryl Hollomon tiveram a chance de comprar uma casa de dois andares que estavam alugando na Morgan Street por cerca de US $ 10.000. O bisavô, um pregador, acreditava que os homens de Deus deveriam viver humildemente e recusou.

Em 2013, a mesma casa de 1.528 pés quadrados foi vendida por US $ 260.000. Ao lado da velha casa de Hollomon, uma nova mansão - alta, quadrada e moderna - está surgindo do solo. Muitas das casas recém-construídas estão sendo listadas por mais de US $ 800.000.

“Eu gostaria que ele tivesse comprado na época”, disse Hollomon, que nasceu no Old Fourth Ward e se lembra do horticultor descendo a rua e sua avó varrendo a varanda e sua parte da calçada.

Ele se mudou do bairro quando tinha 12 anos. Mas em 2015 Hollomon e seu marido Glyn Williams estavam procurando uma casa para criar seus gêmeos. Eles compraram uma casa na Pine Street, a apenas alguns quarteirões da velha casa da Morgan Street.

“Foi como voltar para casa”, disse Holloman, que é negro e vice-presidente de assuntos estudantis do Spelman College.

Seus filhos vão para a mesma escola primária que Hollomon frequentou e brincam nas mesmas ruas. Mas as mudanças são marcantes.

“A comunidade com a qual cresci, você não vê mais”, disse ele. “Em cinco anos, esta será uma extensão de Midtown com menos pessoas de cor e mais pessoas de posses”.

De sua varanda, ele aponta para uma grande casa na esquina, onde ele disse que viveram cinco gerações de mulheres negras. Então, um dia, elas se foram. Mais tarde, um deles disse a Hollomon que não podiam pagar os impostos mais altos.

“Eles tiveram que vender a casa ou a perderam”, disse Hollomon. “Pode ser vergonhoso ou constrangedor para as pessoas.”

Alguns constroem maiores, outros se preocupam em poder permanecer

Cinco anos atrás, Leslie Quigless, uma mãe negra solteira, e Michael Looney, um branco casado e pai de dois filhos, mudaram-se para a Antiga Quarta Ala.

Hoje, suas perspectivas são diferentes.

Looney, 56, vestido com uma camiseta verde Atlanta Beltline, está cheio de energia enquanto inspeciona a construção de sua casa em John Wesley Dobbs. Looney mudou-se com a família para o Old Fourth Ward depois que seu filho de 6 anos viu um sem-teto no shopping local do condado de Gwinnett.

“Morávamos em uma casa grande em uma grande comunidade de tênis e natação. Mas estávamos em uma bolha ”, disse Looney, acrescentando que todos lhe disseram para morar nos subúrbios quando se mudou de Miami para a Geórgia.

Então, eles conseguiram um bangalô de 1.300 pés quadrados, dois quartos e dois banheiros no Old Fourth Ward. Quando a família cresceu, ele a demoliu para construir uma casa de dois andares e quatro quartos com o dobro do tamanho.

“Quando nos mudamos para cá, as pessoas pensavam que éramos loucos. Disseram que não era seguro e que os preços eram muito altos. Agora eles querem entrar ”, disse Looney, que faz gestão de segurança em imóveis comerciais. “Mas, por outro lado, não sei quais serão meus impostos e isso é muito preocupante.”

Em 2016, milhares de proprietários de imóveis no condado de Fulton ficaram chocados quando os impostos sobre a propriedade dispararam depois que o condado, durante anos, não conseguiu acompanhar o aumento dos valores. As taxas foram eventualmente congeladas nas taxas de 2016 após uma batalha judicial, mas em algum momento os proprietários de casas estão se preparando para outro golpe.

A apenas alguns quarteirões de Looney, Quigless não corre perigo imediato de perder a casa que comprou por meio de um programa patrocinado pela cidade para ajudar compradores de baixa renda pela primeira vez. Mas a senhora de 42 anos é dona de um negócio de aulas particulares, então sua renda pode mudar a cada mês. O imposto mensal sobre a casa dela aumentou US $ 250.

“Pensei na possibilidade de vender minha casa na expectativa de não poder mais arcar com os impostos e isso é assustador”, disse Quigless, cuja casa fica na mesma rua onde King nasceu. “Temos que perguntar, o que queremos que este bairro seja?”

É hora de revisitar os impostos sobre a propriedade?

Essa é uma questão com a qual Farokhi, o vereador de Atlanta, luta diariamente.

Os residentes da antiga quarta divisão pagam impostos sobre a propriedade para a cidade de Atlanta, escolas públicas de Atlanta e condado de Fulton. Uma escala móvel de isenções que reduz os impostos municipais ou escolares para idosos de baixa e média renda entra em vigor aos 62, 65 e 70 anos. Na cidade de Atlanta, os eleitores recentemente aprovaram uma medida que limitaria os aumentos anuais de impostos para proprietários de casas.

Farokhi, um nativo de Atlanta e iraniano-americano, não acha que isso é suficiente. Ele está ponderando uma proposta para dar aos residentes de longa data mais incentivos fiscais para que eles não sejam prejudicados por seus bairros. Outro membro do conselho, Marci Collier Overstreet, está promovendo uma resolução para que o Conselho de Educação de Atlanta e o Conselho de Comissários do condado de Fulton proponham em conjunto um programa especial de redução de impostos legado.

Farokhi também aponta para o “Programa de Fundo de Impostos Anti-Deslocamento” em toda a cidade para residentes de English Avenue, Vine City, Ashview Heights e comunidades do Atlanta University Center. Criado pelo Westside Future Fund do setor privado e pela cidade de Atlanta, ele visa proteger os residentes de longa data de aumentos de impostos à medida que projetos de desenvolvimento como o Estádio Mercedes-Benz e o Beltline aumentam os preços dos imóveis.

“Parte do meu trabalho é garantir que o legado e a personalidade da Antiga Quarta Ala sejam mantidos”, disse Farokhi. “Não precisamos perder nossa alma.”


Casal de Lawrenceville abrirá loja de café e doces no centro

Richard Garcia e Dominique Horton se uniram pelo amor pelo café e pela cultura que o cerca. Sete anos depois, o casal Lawrenceville começará a assar e servir suas próprias xícaras de café.

Garcia e Horton abrirão o Reyna's Espresso and Sweets na West Crogan Street, no centro de Lawrenceville. A loja Gwinnett começará a servir café, bebidas à base de café expresso, vitaminas, chá e sobremesas antes do início do verão.

Todos os dias, o casal planeja abrir a loja de manhã cedo por volta das 6h às 7h e mantê-la aberta depois de escurecer até as 21h às 10h. Os clientes poderão desfrutar de coquetéis à base de café em um pátio externo fechado à prova de intempéries ou na área aberta ao lado do prédio, dependendo de uma licença de licor da cidade.

Garcia e Horton tropeçaram no prédio vazio de sua loja no ano passado, decidindo dar os primeiros passos para abrir seu negócio. Garcia abriu anteriormente uma empresa de instalação de móveis e disse que era apenas uma questão de tempo antes que ele e sua cara-metade começassem um negócio juntos.

“No que diz respeito ao centro de Lawrenceville, nós realmente gostamos da vibração”, disse Horton. “Aconteceu muito naturalmente quando estávamos passando um dia e vimos este pequeno espaço. Achamos que poderíamos transformá-lo em algo, então é muito bom podermos construir algo onde residimos também. ”

Garcia deu à loja o nome de sua mãe, que faleceu de câncer pouco antes de ele e Horton começarem a namorar. “(Minha mãe) é o principal motivo que me leva a fazer melhor”, disse ele. "É por isso que escolhi o nome, porque acho que foi ela quem realmente começou."

O casal passou o ano passado expandindo seus conhecimentos sobre café. A loja torrará seus próprios grãos, que Garcia disse que separará a loja de outras em Lawrenceville. Os clientes sentados no pátio poderão ver o café torrando através de uma janela.

“Consistência é realmente o que buscamos”, disse Horton, que trabalhou como gerente geral em um restaurante por 10 anos. “Isso é algo que sinto que falta em muitos lugares, então queremos fazer com que seja um lugar onde alguém possa ir e tomar o mesmo café hoje que fizeram ontem e tomarão amanhã.”

A loja vai oferecer sobremesas gourmet preparadas pela D's Delicious Desserts, de propriedade local, o que a diferencia de outros lugares, disse Garcia. As seleções incluirão bolo com três leches de café, tortas de batata doce com biscoitos de limão e opções veganas / sem glúten.

Grandes cadeias de cafeterias oferecem serviço rápido e drive-thru, mas nada se compara a um barista sabendo os nomes e pedidos de seus clientes quando eles passam pela porta, disse Horton.

A futura loja recebeu uma recepção positiva da comunidade de Lawrenceville, com centenas de curtidas em uma postagem no Facebook da cidade de Lawrenceville. Os residentes parecem animados por ter um novo lugar para experimentar a tempo para o verão, disse Horton.

“Acho que é nossa responsabilidade - garantir que mantemos viva a cultura do café e trazemos o melhor que podemos para a mesa”, disse Garcia.


24 de outubro de 1871

A violência daquele dia foi em uma escala que mesmo uma cidade conhecida por sua brutalidade e ataques raciais nunca tinha visto. Em 1999, Cecila Rasmussen do The Times forneceu esta narrativa da cadeia de eventos:

O tiroteio estourou às 16h, no momento em que o ex-avaliador que virou patrulheiro Jesus Bilderrain estava engolindo um uísque no saloon Higby's. A maioria dos fregueses do bar se esquivou da comoção, mas Bilderrain - com a pistola na mão - obedientemente saiu pelas portas de vaivém para a rua. A uma curta distância, ele encontrou um homem chamado Ah Choy com um tiro no pescoço (mais tarde foi determinado que esse tiroteio estava relacionado a uma rivalidade entre duas gangues chinesas). Quando Bilderrain apitou para pedir ajuda, as balas o atingiram no ombro e no pulso.

Correndo em seu resgate, o dono do bar que virou fazendeiro Robert Thompson foi morto, baleado no coração pelos mesmos atiradores invisíveis, que também feriram alguns dos transeuntes.

Os desordeiros, enquanto isso, continuaram violentos. Alguns escalaram os telhados e usaram picaretas para fazer buracos, disparando contra os imigrantes que estavam lá dentro. Dois homens que correram para a rua foram mortos por pistoleiros nos telhados.

Uma por uma, mais vítimas foram retiradas de seus esconderijos, chutadas, espancadas, esfaqueadas, baleadas e torturadas por seus captores. Alguns foram arrastados pelas ruas com cordas em volta do pescoço e pendurados em um toldo de madeira sobre uma calçada, em uma carroça coberta ou na trave transversal de um portão de curral. Finalmente, 15 cadáveres - incluindo os de um menino de 14 anos e o único médico da comunidade chinesa, Chee Long Tong - pendurados na Cidade dos Anjos. Quatro outras pessoas morreram devido a ferimentos a bala, elevando o número de mortos nas mãos da multidão para 19 - 10% da minúscula população chinesa da cidade.

Então, todas as favelas raquíticas de Chinatown foram saqueadas. “Meninos, ajudem-se”, era o grito. O dedo de uma vítima de linchamento foi cortado para o anel de diamante que ele usava.

Os líderes do massacre desfilaram pelas ruas, exibindo seus saques, para risos e elogios da multidão. Estima-se que US $ 40.000 em dinheiro, ouro e joias foram roubados.

Os jornais locais do dia seguinte chamaram o motim de uma "vitória dos patriotas sobre os pagãos".


Mesmo com o fechamento da revista Gourmet, a mulher responsável fez uma receita para o sucesso

CAMBRIDGE, Massachusetts & # 8212 Nos 10 anos de Ruth Reichl como editora-chefe da revista Gourmet, sua receita mais solicitada era cheesecake.

“É tão fácil”, disse ela. “Todo mundo adora. Demora cinco minutos para fazer. ”

Esses cinco minutos fornecem um sustento duradouro para os judeus que embarcam em uma sessão de estudo de Torá durante toda a noite na primeira noite de Shavuot. E com o feriado chegando neste fim de semana, Reichl compartilhou sua receita do Big New York Cheesecake com o The Times of Israel.

Nova York foi o cenário da carreira distinta de Reichl na Gourmet, a famosa revista de alimentos que ela supervisionou de 1999 até o seu fechamento em 2009, uma vítima da crise econômica e uma tendência da mídia da impressão à online.

Como editor, o lendário escritor judeu-americano e nativo de Nova York Reichl narrou uma era transformadora na comida americana, promovendo um conteúdo inovador e às vezes controverso & # 8212, incluindo dois artigos memoráveis ​​separadamente sobre dois alimentos básicos não kosher, lagosta e bacon. Tudo isso faz parte do novo livro de Reichl, & # 8220Save Me the Plums: My Gourmet Memoir & # 8221 publicado no início deste ano pela Penguin Random House.

Tem sido alguns meses agitados para Reichl. Ela editou & # 8220The Best American Food Writing 2018 & # 8221 e contribuiu com entradas sobre pão de centeio e cordeiro para & # 8220The 100 Most Jewish Foods: A Highly Debatable List & # 8221, que foi lançado em março. (Pão de centeio era a comida favorita de seu pai, e ela compartilhou uma história de cordeiro pascal.) Ela visitou Israel em uma excursão para chefs famosos (ela disse que o país tem "produtos incríveis e chefs realmente talentosos usando-os de maneiras fascinantes").

E depois há seu livro de memórias, que se tornou um best-seller na primeira semana de lançamento. Comovente, é dedicado ao crítico gastronômico judeu-americano Jonathan Gold e sua esposa, autora e editora Laurie Ochoa, que fizeram parte da equipe de Reichl no Los Angeles Times e no Gourmet. Gold morreu no ano passado de câncer.

Em uma entrevista ao The Times of Israel, Reichl disse: “Nunca tive esse tipo de resposta a nada que escrevi. De alguma forma, este livro atingiu a veia de tantas pessoas. As pessoas continuam dizendo: 'Eu realmente não me importo com comida, mas realmente ressoou em mim.' ”

Ela disse que “muitas mães que trabalham na casa dos 30 anos acham o livro útil para elas”, observando que ele trata de ser editora da Gourmet enquanto cria seu filho Nick com o marido, o produtor de notícias de televisão Michael Singer. E ela ficou maravilhada por fazer parte de um trio mais vendido de autores autobiográficos atuais & # 8212 “Michelle Obama, Melinda Gates e eu.”

O livro de Reichl transmite um mundo de sessões de fotos em festas luxuosas de cozinhas de teste hospedadas pelo falecido proprietário do Gourmet, Si Newhouse, o bilionário chefe do império da revista Conde Nast e visitas à França. “Eu arranquei um pedaço de pão e peguei um pedaço de patê”, ela escreve sobre um restaurante em Paris. “O sabor encheu minha boca & # 8212 forte, rústico, um patê de convicção. ‘Deus, isso é bom’ ”.

Em abril, Reichl disse a uma multidão que ficava em pé no Brattle Theatre em Harvard Square que ser editor da Gourmet "realmente era um trabalho excelente". (Seu livro leva o nome do famoso poema de William Carlos Williams em que a saborosa fruta roxa representa um prazer culpado.) O livro de Reichl é "uma espécie de homenagem ao Gourmet e ao que ele significou para mim", disse ela.

Fundado em 1940, o Gourmet tem um lugar especial no coração de muitos americanos. Como Reichl explicou ao The Times of Israel, foi a primeira revista epicurista nos Estados Unidos, e “década a década, Gourmet realmente registrou a comida americana, toda a sua história”, com um foco adicional na culinária internacional. “Você viu o mundo se abrir nas páginas da revista”, disse ela.

Isso aconteceu com Reichl aos 8 anos de idade crescendo em Manhattan. Seu pai, um imigrante judeu-alemão e designer de livros, gostava de visitar livrarias de livros usados ​​nos fins de semana, levando a filha com ele. Em uma dessas visitas, ela ficou encantada com um artigo da Gourmet, “Night of Lobster”, no qual o vencedor do Prêmio Pulitzer e poeta laureado do Maine, Robert P. Tristram Coffin, escreveu evocativamente sobre as paisagens marinhas e crustáceos da Nova Inglaterra.

“De repente, aqui aconteceu de uma maneira tão maravilhosa que a vida real poderia ser tão magnífica quanto qualquer conto de fadas”, disse Reichl. “Isso me deu outra maneira de entender não apenas a comida, não apenas a escrita, mas o mundo. Percebi que, se prestasse atenção ao que estava acontecendo comigo no dia a dia, que vida extraordinária eu poderia ter. Eu tive alguns momentos ‘aha’. Este foi um deles. ”

& # 8220Isso foi, é claro, antes do movimento #MeToo derrubar a cortina e expor a feiura atrás da porta da cozinha & # 8221 ela escreve em & # 8220Save Me the Plums. & # 8221 & # 8220Quanto sabemos? Eu estive escrevendo artigos desde a década de 821770 sobre a ascensão da chef mulher e ouvi histórias sobre os velhos tempos. Mas eu & # 8217d pensei que isso tivesse ficado para trás. & # 8221

Ela acrescenta que, ao longo de seus muitos anos em restaurantes como garçonete, cozinheira e escritora, não posso dizer que os chefs que conheci eram piores do que os homens que encontrei nas editoras ou no mundo da arte. Em retrospecto, me sinto um covarde por ter tolerado tudo isso, mas era o que todos considerávamos o jeito do mundo. Espero que minhas netas vivam em um lugar melhor. & # 8221

Reichl passou a se tornar o editor da seção de comida do LA Times, o crítico de restaurantes do New York Times e o autor de livros best-sellers como seu livro de memórias anterior & # 8220Tender at the Bone: Growing Up at the Table & # 8221 No entanto, quando convidado para liderar Gourmet, ela hesitou.

Como ela disse ao seu público de Cambridge, ela sentiu que a revista tinha ficado abafada e ela tinha ambivalência de se juntar à cultura corporativa da Conde Nast e suas mais de 20 publicações, mas ela acabou aceitando porque “Eu realmente tive uma visão do que é uma comida revista deveria ser. ”

O livro detalha essa visão e como ela às vezes entrava em conflito com os leitores da velha guarda & # 8212, incluindo uma decisão que ela tomou sobre uma foto de cupcake.

“Eu não acho que estávamos completamente cientes do quanto muitos dos leitores mais velhos do Gourmet pensavam em si mesmos como uma espécie de guardiões da alta cultura até que colocamos um cupcake na capa”, disse ela ao The Times of Israel. “Pareceu-me completamente anódino. Por que foi tão perturbador para tantas pessoas? ”

Embora Reichl tenha descrito a imagem como “um lindo cupcake”, cartas raivosas continuavam chegando de leitores que a chamavam de “a capa mais nojenta que eu já vi”. Um escreveu: “Tive de arrancar a tampa”.

“Percebi que muitos pensavam que a comida pertencia a um clube muito pequeno de pessoas, a alta gastronomia”, disse ela. “Eles ficaram chateados de repente. A comida de repente pertencia a um grupo muito maior de pessoas. Em vez de correntes [de comida] escorrendo das mesas de riqueza, [agora havia] comida de carrinho de comida, comida de rua, tacos. Sabores estavam escorrendo para as mesas dos restaurantes com toalhas brancas. Eles não gostaram nem um pouco disso. ”

Algumas de suas outras inovações foram melhores do que o previsto & # 8212, como "Considere a lagosta", observou o escritor David Foster Wallace a exploração de um festival de frutos do mar do Maine que, digamos, era muito diferente do que a peça de lagosta Gourmet que Reichl leu como um 8 anos de idade.

“Nunca pensei que [o artigo de Wallace] seria um artigo de bioética sobre a moralidade de comer uma criatura viva”, disse ela.

A dissertação continha até mesmo uma referência ao infame médico nazista Josef Mengele. Ela contou ao público de Cambridge sobre as discussões de ida e volta com Wallace nas quais ela o instou a remover a referência a Mengele, entre outras coisas.

“Eu tinha certeza de que metade de nossos assinantes cancelaria suas assinaturas, que eu perderia meu emprego”, disse ela ao The Times of Israel. “Foi uma grande lição: nunca subestime os leitores. Dois cancelados. Cem escreveram: ‘Obrigado por uma peça tão fantástica’ ”.

Isso inspirou Reichl a explorar outros assuntos desafiadores, incluindo “Some Pig”, de David Rakoff, no qual o escritor judeu-canadense investiga a relação entre judeus e bacon.

“Foi muito controverso”, disse ela. "Foi maravilhoso. Isso irritou muito, e também encantou, muita gente. Ele descobriu em certo momento que um rabino reformista em Chicago estava tentando dizer que não havia problema em judeus comerem bacon, em algum momento da década de 1860. Acabou sendo um artigo sobre mais do que apenas judeus e bacon e # 8212 a moralidade da comida. ” Ela o chamou de um de seus favoritos.

By pursuing her vision and encouraging colleagues to pursue their ideas as well, Reichl was able to transcend feeling like an out-of-place newcomer to Conde Nast. She bonded with her staff — a bond that showed its strength during the 9/11 attacks. Conde Nast closed its offices after the terrorist attacks took down the Twin Towers, but Reichl learned of the emergency workers going to Ground Zero and invited her staff to join her in preparing and serving meals to them.

“I think on the part of all of us in New York, there was a huge desire to do something, to try to help in some way,” Reichl said. She recalled “a revealing moment” when she gave a bowl of chili to an emergency worker who said it reminded him of home. “I think we all felt how restorative food can be for people who cook, people who eat,” Reichl said.

Seven years later, New York faced a different kind of test in the global financial crisis, which ultimately led to the closure of Gourmet. Reichl was in Seattle on a book tour for “The Gourmet Cookbook” when she received a phone call summoning her back to New York.

“I thought it was what I had been expecting all along — that I would be fired,” she told her Cambridge audience. “I was stunned to discover they were not firing me but closing the magazine. It was a really horrible moment.”

She has respectful words for the late Conde Nast head Si Newhouse, whom she calls “truly a visionary, one of the last publishers putting out a quality product [readers] will appreciate.”

She has kept herself occupied with projects such as compiling a list of recipes that saved her in her first 365 days away from Gourmet into the book “My Kitchen Year,” and editing “The Best American Food Writing 2018.” But the magazine she was part of for so long, and what it represented, remained in her thoughts.

“I wanted to celebrate a golden moment for magazines,” Reichl said. “I was fortunate enough to be there, part of this moment. It’s over. It will never come again.”

Ruth Reichl’s Big New York Cheesecake

Shopping List
1 package Famous Chocolate Wafers
1½ pounds cream cheese
1 pint sour cream

Staples
1 5/8 cups sugar
sal
8 tablespoons (1 stick) butter (melted)
4 ovos
2½ teaspoons vanilla

instruções
Cheesecake is about the easiest thing you can possibly bake, a completely foolproof recipe that relies on supermarket staples. Most people adore it: at Gourmet, cheesecake was our most requested recipe. Show up anywhere with one of these and you’ll be welcome.

Pré-aqueça o forno a 350 graus.

To make the crust, crush chocolate wafers until you have about a cup and a half (that will take about 6 ounces of wafers). Mix in a quarter cup of sugar, a pinch of salt, and the melted butter. Using your fingers, pat this mixture into the bottom and sides of a 9-inch springform pan, making it even all around. Put the pan into the freezer for 15 minutes (it will keep here, covered, for a couple of months). Bake for 10 minutes, just to crisp the crust. Remove the pan and turn the oven down to 300 degrees.

Beat the cream cheese with a cup of sugar, the eggs, and 1½ teaspoons of vanilla until you have a completely smooth mixture. Pour it into the crust and bake for about 50 minutes, or until the cheese is set on the edges but still a bit wobbly in the middle. Remove the cake from the oven (leave the oven on) and cool for about 10 minutes on a wire rack.

Meanwhile, mix the sour cream with 2 tablespoons of sugar and 1 teaspoon of vanilla. Spread this mixture evenly over the cooled cake, then return it to the oven for about 12 minutes until the glaze is glossy and set.

Cool completely, then chill for at least 8 hours.

From “My Kitchen Year” by Ruth Reichl, published by Random House, an imprint and division of Penguin Random House LLC. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste trecho pode ser reproduzida ou reimpressa sem a permissão por escrito do editor.

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So after yesterday’s post during which I took the opportunity to question restaurants, restaurateurs, and chefs motives and decisions to out anonymous folks, it’s only fair that we discuss the impact on the average diner, &hellip Read more &rarr

The debate between those who wish to remain anonymous (like me) and those hell bent on exposing us rages on. Seemingly everyday, more and more anonymous journalists, critics, and bloggers are being ousted from their &hellip Read more &rarr


The 27 best restaurants in Orlando

At first glance, the best restaurants in Orlando may appear to be a string of strip mall eateries, fast food joints and cheesy tourist traps. While there&rsquos no denying Central Florida has an overabundance of all of those things, the City Beautiful has more to offer than meets the eye&mdashit&rsquos just a matter of knowing where to go.

Over the past decade, there&rsquos been a restaurant renaissance within Orlando with the buttoned-up chophouses and cookie-cutter cafes on the rise in the nineties and early aughts giving way to out-of-the-box dining concepts, unexpected takes on American classics, niche specialty spots and an overwhelming focus on sustainability inspired by the farm-to-table movement.

The driving force behind the city&rsquos foodie revival are the many chefs that call Orlando home. From James and Julie Petrakis, the duo behind The Ravenous Pig and Cask & Larder, to Brandon McGlamery, the mastermind who created hotspots like Luma and Prato, to Sonny Nguyen, the founder of Domu, there are a number of culinary movers and shakers that are raising the bar in terms of food quality, ambiance and service. Orlando&rsquos diverse culture is another major influencer, leading to the rise of authentic places serving global grub.

Whether you&rsquore looking to dine on fancifully crafted tasting menus, extraordinary seafood , split tapas with friends or grab a quick bite before venturing out to the best bars and clubs in the area, these are our favorite places to eat out in Orlando.

Eaten somewhere on this list and loved it? Share it with the hashtag #TimeOutEatList. You can find out more about how Time Out makes recommendations and reviews restaurants here.


Chef Broening's Article Included in Best of Food Writing

John Broening, who serves as executive chef at Duo e Olivéa, as well as Spuntino, is not only a master in the kitchen, he is also a skilled and commanding writer. The 2012 edition of Best Food Writing anthologizes his piece Supper Clubs in Denver: Informal, Spontaneous and Inexpensive, recognizing his writing work among the best and giving readers a chance to re-read the article focused on the Noble Swine Supper Club, which originally appeared in the Denver Post on September 14, 2011.

Best of Food Writing, edited by Holly Hughes, is on its 11th edition, and in each iteration this anthology provides a well-curated selection of food coverage from the year from restaurant reviews, industry exposes, personal culinary experiences, updates on food policy, or wine-focused stories.

John Broening's writing pedigree and history are worth noting: his father, Stephens Broening, was a correspondent for the Associated Press and has written for many publications, including O jornal New York Times. Chef Broening graduated from Haverford College with a degree in English Literature and published his work in the Baltimore Sun, a City Paper, Gastronomica, e Edible Front Range. His writing focuses on food, but he has also ventured into book reviews, among others.

Broening is a regular contributor to the The Outlet and writes a weekly column in the Denver Post, Short Order, in which he shares both thoughts on food and seasonal recipes with the readers.


Chef John Broening cooking at Spuntino [Photo: Adam Larkey]


Check Out These Vegan and Vegetarian Restaurants Around Atlanta

Whether a longtime devotee to the meatless life or a recent convert, Atlanta offers a slew of dedicated dining options for vegetarians and vegans around town. This list of Atlanta vegetarian and vegan restaurants includes menus offering everything from Chinese and Indian fare to raw food kitchens, and even a vegan pizzeria.

Don't see a favorite vegetarian or vegan restaurant listed? Send Eater the details via the tipline.

Disclaimer: A number of Atlanta restaurants on this map have resumed dine-in service. The level of service offered is indicated on each map point. However, this should not be taken as endorsement for dining in, as there are still safety concerns: for updated information on coronavirus cases, please visit the Georgia Department of Health. Studies indicate that there is a lower exposure risk when outdoors, but the level of risk involved with patio dining is contingent on restaurants following strict social distancing and other safety guidelines.


Assista o vídeo: La DOCENA entre los mejores 13 restaurantes de México? No lo creemos! Por qué? (Setembro 2021).